Bartons of Château Léoville Barton са едно от многото ирландски семейства в Бордо. Кредит: Томас Сковсенде / Декантер
- Акценти
- Списание: брой август 2019 г.
- Начало за новини
Преди няколко седмици имах частен урок по история в кухнята си. Преподавател беше Чарлз (или Чад) Лудингтън, професор в държавния университет в Северна Каролина. За първи път го опознах, когато живееше в Бордо преди няколко години.
Настоящите изследвания на Ludington се фокусират върху ролята на ирландците в създаването не на търсенето, а на вкуса на най-търсените днес вина от Бордо. Прекара изминалата година в Ирландия и сега се е върнал в Бордо, ровейки в местните архиви на града и на ключови търговци и производители на вино.
Бартоните от замъка Леовил Бартън, както можете да си представите, се представят силно и всъщност са единственото ирландско семейство, което все още стои след близо три века. В средата на 1700 г. щеше да има близо 80 ирландски търговци, които купуваха, отлежаваха и продаваха вината от кейовете Chartrons, около една четвърт от всички негоцианти в града.
Оказва се, че ирландците са били особено ентусиазирани привърженици на изкуството на „рязане“ или смесване на вина от Бордо с други от по-стабилни райони. Отдавна знаем, че това се е случило, но това, което Ludington разкри, е, че не само в лоши реколти, но всяка година, и че докато френските, германските и холандските търговци са по-малко склонни да извършват подобни фалшификации, ирландските търговци твърдят, че без тези добавки биха имали проблеми с продажбата на най-скъпите вина от региона на ключовите пазари по онова време - а именно Ирландия и Великобритания, където клиентите бяха готови да платят поне два пъти повече, отколкото в Северна Европа.
Това не беше тайна. През 1810 г., когато поръчвал вино за източноиндийския пазар, Джеймс Нисбет помолил търговеца Натаниел Джонстън за 20 свински глави от кларет, „спазвайки най-голяма грижа и внимание, че вината имат добро силно тяло, цвят и висок вкус, добра тире на Ермитаж “.
Дори Рене Пижасу, един от големите френски историци на Медок, пише, че управителят на имението на Шато Латур през 18 век, „е бил в чести контакти с търговците от Шартрон…, които са приспособили вкусовете на вината към техните по същество английски клиентела, чрез смесване с Рона и испански вина “. И рязането не означаваше само смесване на външни вина.
Лудингтън намира книга на склад от началото на 40-те години, в която се казва, че бутилирането на Джонстън на „Lafite 1837“ е направено предимно от 1837 Lafite, „но съдържа по-малко количество от 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Калон Сегур и Ермитаж от 1840 г. “.
Лудингтън намери доказателства за това в безброй архиви. Въпреки че е лесно да се отхвърли това като тъмна, дори смущаваща част от историята на Бордо, това би пренебрегнало един изключително важен факт - че именно тези вина направиха репутацията на Бордо на пазарите, които бяха готови да платят най-високите цени на деня.
Няма съмнение, че много историци са се противопоставили на това тълкуване (и те не са сами, Бордо парламентът изрично забрани тази практика през 1755 г.), но е очарователно да се види, че 150-те години след това всъщност са видели истинските неподправени вина от Бордо, с много на същите характеристики.
„Ирландските търговци в Бордо започнаха да правят стил на червено вино, подобен на това, което днес смятаме за вино от Бордо“, така го вижда Лудингтън. ‘Но те го направиха преди техниките за отглеждане на грозде и винопроизводство да им позволят да го правят само от сок от Бордо.’
Ludington твърди, че тази практика на смесване не е причинила най-добрите вина от Бордо да загубят своята идентичност през 18-ти и началото на 19-ти век, а вместо това е утвърдила репутацията си сред най-добрите вина в света.
„Днес ставаме обсебени от идеята за чистота“, казва той, „но в много отношения тези търговци се смесват с модерен вкус. Повече цвят, повече тяло, по-висок алкохол. Звучи познато? ’
Това беше публикувано за първи път в Издание на Decanter от август 2019 г.
