Domaine Georges Roumier: Профил и рейтинги на вино...

Jon-Wyand Кредит: Jon-Wyand

• Изключителен
• Акценти

Майсторът на Бургундия Клайв Коутс MW ви казва всичко, което трябва да знаете за Domaine Georges Roumier, заедно с исторически бележки за дегустация на вина от най-добрите реколти - като част от поредица, която обръща внимание на профилите на домейн от най-новите книги на Clive.

Превъртете надолу, за да видите рейтингите на вина на Domaine Georges Roumier на Clive Coates MW в тази статия

Всичко от последните книги на Clive и вече е достъпно онлайн за Decanter Premium членове

Профил на a Бургундия легенда

За Chambolles с разлика, вината, които са съществени, дори здрави, както и кадифени и елегантни, най-добрият източник е домейнът Roumier: за да бъдем точни, защото в селото има още две, Domaine Georges Roumier. Това е един от най-утвърдените домейни за бутилиране на имоти в Кот д’Ор. И един от най-добрите от всички.

Ядрото на този домейн се крие в зестрата на Женевиев Куанкин, която се омъжва за Жорж Румие през 1924 г. Жорж, който е роден през 1898 г., идва от Дън-Ле-Плас, в страната на говедата Шароле близо до Солие. Когато пристигна в Chambolle, той пое лозята на семейство Quanquin, разшири експлоатацията, като пое малка част от Musigny в metayage и закупуване на допълнителна земя в комуната, и създава сам, независимо от своите свекърве, които също имаха преговорна дейност. (Това престана да съществува след Втората световна война.)

Домейнът беше допълнително разширен през 50-те години. Още Bonnes Mares, от Domaine Belorgey, пристигнаха през 1952 г. Два пакета от Clos de Vougeot бяха добавени през същата година. И през 1953 г. 2,5 ха монополът на Premier Cru Clos de la Bussière в Морей-Сен Денис е придобит от семейство Бетенфелд. През 30-те години на миналия век този парцел е принадлежал на имението Graillet, чийто остатък впоследствие е бил основата на Domaine Dujac.

Топ вина за пиене и купуване

Къде да купя книгата на Clive Coates MW „Моите любими бургундии“:

• Моите любими бургунди, Клайв Коутс - Предлага се в Amazon UK

• Моите любими бургунди, Клайв Коутс - Предлага се в Amazon USA

Профилът продължи

Жорж и Женевиев имаха седем деца, пет от които момчета, и имам чувството, че трябва да е бил малко мартинет, не желаещ да пусне юздите. През 1955 г. Ален, най-големият син, напуска, за да заеме длъжността управител за съседния домейн De Vogüé. Друг син, Пол, стана брокер. Третият Жан-Мари започна да играе роля в домейна през 1954 г. и в крайна сметка пое, когато баща му се пенсионира през 1961 г. (Жорж почина през 1965 г.). През тази година, желаейки да запазят домейна непокътнат, братята създадоха дружество с ограничена отговорност за своето наследство, което заедно със стопанствата на сестрите беше наето на домейна. Когато се оттегля от De Vogüé Alain, извлича своя дял, тези лозя сега се експлоатират поотделно от вдовицата на сина му Hervé и другия му син Laurent.

Днес винопроизводителят в Domaine Georges Roumier е 54-годишният Кристоф, син на Жан-Мари. Кристоф е роден през 1958 г., учи енология в Дижонския университет, прави а сцена в отличната кооперация „Кайран“ в Кот дю Рон през 1980 г. и след година се присъединява към баща си. Вината бяха добре по времето на Жорж и Жан-Мари. Те са достигнали още по-големи висоти под егидата на Кристоф.

Напоследък има три значителни допълнения към портфолиото на Roumier. През 1977 г., когато домейнът Thomas-Bassot се продаваше, на пазара се появи значителна част от Ruchottes-Chambertin. Два парцела бяха бързо взети от Чарлз Русо и д-р Жорж Мюгнере. Третият е придобит от бизнесмен и енофил от Руан, един Мишел Бонфон. По предложение на Русо Bonnefond влезе в метаядж споразумение с Румие и Кристоф вече получава две трети от добива от този парцел от 0,54 ха. Можете да намерите под двата етикета. Това е същото вино.

През следващата година Жан-Мари Румие най-накрая успява да купи парцела на Musigny, малко под една десета от хектар (произвежда се само бъчва и половина), който семейството е отглеждало от 20-те години на миналия век.

Седем години по-късно, през 1984 г., френски търговец в Лозана Жан-Пиер Матьо купува малка секция (0,27 ха) от Мазоер-Шамбертин. Това отново е наето в metayage на Кристоф Румие. Финансовите договорености тук са малко по-различни и Румие получава само половината от реколтата, която, както повечето Mazoyères, е обозначена като Charmes, име, което е по-лесно за произнасяне и продажба.

Малко по-рано от това, през 1968 г., майката на Кристоф, роден Одил Понел, купи парцел земя, във фриш , от страната Пернан-Вергелес на Кортън-Карл Велики, по средата на склона от Боа дьо Кортон. Земята беше разчистена и презасадена, първата реколта е 1974 г. Вкусна е, но малко от нея: три стаи от 0,2 ха.

Сърцето на 12 хектара домейн Roumier, както винаги, се намира в Chambolle-Musigny. Редица парцели в селото, на обща стойност почти четири хектара, произвеждат прекрасно селско вино. Първоначално са шест кюве от това, в крайна сметка смесени заедно, и в рамките на това вино ще бъде добивът на някои стари лози от Пино Бевро, нещо като Пино Гри, остатъкът от старите дни, когато няколко бели лози бяха засадени с червено в почти всеки Бургундия метеорологично време за да добавите баланс и сложност към виното.

Кристоф Румие има щастието да притежава лозя в трите най-известни първи израстъци в общината: Les Cras, а от 2005 г., когато за първи път е отделено от селското вино, Les Combottes: съответно 1,76 ха и 0 27 ха.

очарован сезон 3 епизод 3

От другата страна на селото, точно под северния край на Le Musigny, има 0,4 ха Amoureuses, най-добрият Chambolle Premier Cru . Този парцел е засаден на три етапа, през 1954, 1966 и 1971 г. Лозите в парцела на самия Musigny, разположен наблизо, датират от 1934 г.

Най-важното вино на Румие обаче не е този Musigny или не винаги, а Bonnes-Mares. (A стая и половина е трудно да се винифицира). И въпреки че Кристоф смята Мусини по принцип за най-великия гранд кру в Кот д’Ор намира резултатите от своя Musigny за по-малко редовни). Има четири колета на Bonnes-Mares, всички в Chambolle част от това гранд кру , общо 1,45 ха.

В Bonnes-Mares има два различни типа почви. В края на Морей почвата е червена земя . Но слизайки по склона по диагонална линия отгоре Clos de Tart и продължавайки на юг към Chambolle, почвата се променя на бели земи (ако погледнете внимателно ще видите голямо количество малки вкаменени стриди) и това съставлява по-голямата част от метеорологично време . Три от колетите на Кристоф Румие са бели земи , един червена земя . Обикновено ги винифицира отделно и ги смесва заедно след това. Каква е разликата? The червена земя дава силата, гръбнака, концентрацията, казва Кристоф. Вино от бели земи е по-духовен. Оттук получаваме финес, интензивност, дефиниция. Но комбинацията е още по-голяма сума от частите.

Под северния, Морей, край на лозето и Клос де Тарт земята потъва в котловина, когато слиза по склона (това е Premier Cru на Ruchots) и след това се издига малко нагоре. Тук намираме затвореното лозе на Бюсиер. В къща в средата живее майката на Кристоф, Жан-Мари Румие, починала през 2002 г.

Накрая има Clos de Vougeot, който за съжаление Кристоф вече не експлоатира. Първоначално имаше два колета, винифицирани заедно и продадени и двете под етикета на Жорж Румие. След 1984 г. горната част е взета обратно от Ален и Ерве, а след прибирането на реколтата през 1996 г. вторият пакет е предаден на Лоран Румие. Със сигурност е добро вино. Но според Кристоф Румие: „Всъщност не е от върха гранд кру качество. ' Не мисля, че това е кисело грозде. Случайно съм съгласен с него.

”Правя вина от тероар което се изразява чрез Пино Ноар. “, казва Кристоф Румие, който днес управлява домейна с помощта на сестра си Делфин. (Има още две сестри). За изисканото вино има много повече от просто сорта, от който е направено, ще подчертае той. Румие вижда ролята си на посредник, като фасилитатор. The винопроизводител задължението е да се позволи на лозите да дават плодове, които, когато бъдат винифицирани, ще бъдат несъмнено типични за произхода му. Работата на винопроизводителя е да осъществи този превод от плодове във вино. Но това е въпрос на контрол, а не на творчество. Създаването се извършва от лозата, от нейното местоположение, от майката природа, а не от човека.

Заедно с повечето прогресивни в региона Кристоф Румие загърби спрейовете за премахване на плевелите, предпочитайки да оре лозите. Това понякога е трудно, когато лозето не се обработва от известно време, тъй като в процеса може да се режат важни корени. Но допълнителна полза, когато това се прави, е, че корените се насърчават да проникнат по-дълбоко.

Средната възраст на лозите в домейна на Roumier е висока, но те не правят фетиш от нея. След като пратката достигне, да речем, 50 години, отделни лозя не се заменят, тъй като отмират. Така в крайна сметка, както преди петдесет години в една част от техните Bonnes Mares, целият парцел може да бъде освободен, земята дезинфекцирана срещу вирусно замърсяване и в крайна сметка да бъде презасадена. Първоначално младите лозя се обучават в Кордон, когато младежката им сила отшуми, това се заменя с традиционния метод на Guyot.

Подрязването е тежко, а реколтата допълнително се съдържа чрез премахване на излишните пъпки и издънки през пролетта. Това е много по-ефективно, казва Кристоф, отколкото зелена реколта по-късно през сезона. Дотогава вече е твърде късно, поддържа той, макар че го прави, за да изтъни късните снопове или ако има две съседни, което може да доведе до гниене. Той няма време за тези, които систематично зелени реколта всяка година. Това показва, че първоначално не са ограничили реколтата правилно. Тази дисциплина е отразена в реколтата на Румие: 41 хектара в селско вино, 34 инча Premier Cru , 30 инча гранд кру през последната голяма реколта: 2009 г. Това е ключът, казва Кристоф, за производството на страхотно вино.

Следващата част на мозайката е качеството на плодовете. Опитите са убедили Кристоф, че съотношението между листата и плодовете и тяхната експозиция са критични. Така че той предпочита голям сенник, трениран малко по-високо от някои, поне през ранната част на сезона. Също така е важно, смята той, да се елиминира второто поколение плодове, верджус.

Има внимателно триаж , както в лозето, така и по-късно, когато плодовете пристигнат в кювери в горната част на селото, но гъвкаво отношение към количеството стъбла, които се пазят. Бургунската ружа и селото Шамбол обикновено са обезсърчени. За останалото зависи много от реколтата, Кристоф не решава, докато не започне прибирането на реколтата. Обикновено се задържат от 20 до 50 процента от стъблата. Колкото по-голямо е виното и колкото по-концентрирана е реколтата, толкова по-голямо е количеството. Виното се винифицира в дървени, бетонни или затворени съдове от неръждаема стомана. Първите два материала са за предпочитане, казва Кристоф, тъй като топлината, генерирана от ферментацията, се разсейва по-бавно.

Ферментациите в домейна на Roumier започват бавно, така че винаги има кратък период на предферментационна мацерация. След това Кристоф обича да удължава екстракцията, поддържайки температурата малко под 30 °, колкото е възможно по-дълго. Нивото на температурата е една от най-важните точки за намеса на винопроизводителя, смята Кристоф. Не трябва да стига твърде високо, тъй като започвате да губите тънкостите на ароматите над 33 °.

Както бихте очаквали от подхода на Румие към тероар , това е домейн, който не одобрява много нов дъб. Тридесет процента е около максимума. „Искам да опитам виното, а не бъчвата“, казва Кристоф, посочвайки, че новото дърво е най-добрата маска за вина. Виното се държи на утайка до натрупване на следващия септември. До 1993 г. вината се глобяват само с по един яйчен белтък стая , Но вече не и не се филтрира. Селското вино от 2006 г. се бутилира след 15/16 месеца, но обикновено бутилирането става по-късно, между февруари и май на следващата година.

Кристоф Румие е освежаващо отворен за качеството на своите вина. Вече споменах неговото виждане за неговия Clos de Vougeot и нередността на Musigny като пряка последица от размера на резервоар . „Трябва да е най-доброто, но не винаги е така“. По принцип той ще ви каже, Мазис, в линията на Шамбертин и Кло дьо Без, би трябвало да е по-добър от Рушот, който се издига нагоре. По-късно вечер през септември става повече слънце. Причината, поради която Ruchottes има по-висока репутация, предполагам му, е, че тримата най-важни производители, Русо, Mesdames Mugneret и самият той, са високо компетентни винопроизводители, докато в Mazis има дузина или така, някои добри, някои по-малко. Истинският Чармс, Кристоф също ще настоява, е по-добър тероар отколкото тази на Мазоерите.

Гамата Roumier започва с Corton-Charlemagne. Сега лозята са на почтена възраст и от 1985 г. най-малкото произвежда вино с наистина високо качество, въпреки че Кристоф не е фен на неговата 2002 година.

Червените, както казах, са по-мускулести от повечето: пълни, мъжки, строги, направени да издържат не непременно вина, които пеят в младостта си. Изисква се време, десетилетие за най-добрите вина в най-добрите реколти. Серията започва с Бургунска ружа (2 ха). Това е силен пример, но не по-лошият за това, дори през 2007 г. той имаше добра структура и добра киселинност. Следва село Chambolle. Това е по-голямо вино от виното на Ghislaine Barthod или De Vogûé и отнема повече време. Но не липсва финес, не липсва и аромат Chambolle. The Morey, Clos de la Bussière, е по-твърд и набит. По-рано имаше допир до селското, но забелязах това по-малко през последното десетилетие. Отново продължава добре.

Обикновено ще ви се предлагат, винопроизводителите обикновено ви дават да дегустирате вината в техния ред на предпочитания, Chambolle-Musigny, Combettes и Cras преди Amoureuses. Първият е пълничък, узрял и изпълнен с чар, а вторият великолепен в своята строгост: наистина класен. Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, обаче, е вкусен. Тук наистина откриваме разграничение и класа, както и върховния аромат на комуната. Това е подходящ пример за най-великото село Premier Cru . В ръцете на Румие ясно виното от гранд кру качество.

Следващите две вина от гамата са от климат в Геврей, който Кристоф отглежда в metayage , Charmes и Ruchottes. Последният е очевидно по-фин от първия. Кристоф предполага, че виното благоприятства, както по свой начин това на Mesdames Mugneters, от факта, че е направено и зрее в „чуждо“, т.е. в неговия случай Chambolle, изба и може да поеме някои от тези Chambolle нюанси. Тук имаме интензивност, както и тегло и богатство, пищната пищност на Gevrey-Chambertin и всички финес, който бихте очаквали в най-високо качество Бургундия.

За разлика от тях Bonnes-Mares винаги е много по-затворен, донякъде солиден в началото, много по-малко изразителен. Изглежда, че преминава през по-юношеска фаза и е само на финала - но разбира се, когато едно вино е младо, финалът е това, върху което трябва да се концентрирате - че можете да видите породата, сложността и дълбочината . Това ли е най-добрият Бонг-кобили на Бургундия? Необходимо е поне десетилетие, за да се получи.

млада и неспокойна актуализация

Когато Musigny е добър и обикновено е такъв, е брилянтен. Той има по-малко гръбнак от Bonnes-Mares, по-малка плътност. Но може да бъде еднакво назад, като се нуждае от точно толкова време, за да се върне. Понякога Bonnes-Mares има повече концентрация и по-добър баланс. Понякога е точно обратното. Жалко, че има толкова малко от него. Пробвах го десет пъти в бъчви за всеки случай, в който съм го срещал в бутилка.

Какво казва Кристоф Румие за Chambolle и неговите вина? - Да. Chambolle е най-елегантното вино на Кот. В това твърдение няма нищо оригинално. Но за мен вината са и най-минералните. Има чистота, плод, елегантност и дезинфекция, които до голяма степен идват от излишното количество варовик в нашата почва и може би от малко по-голямата надморска височина. Опитвам се да накарам моите вина да изразят това. '

В обобщение, това е една от най-великите области на Бургундия, а Кристоф Румие е един от най-интелигентните и познати производители на вино. Комбинацията от двете създава магия.