Chassagne-Montrachet, Бургундия. Кредит: BIVB
Многобройните и разнообразни винени стилове в Chassagne -Montrachet са го превърнали в един от най-слабо разбираните райони за бяло вино в Кот д'Ор. Стивън Брук изследва региона.
победител в сезон 6 на masterchef
Cote d’Or, Chassagne -Montrachet е може би най-малко добре познат или разбран. Ние идентифицираме Corton-Charlemagne по неговото стабилно минерално качество, неговата безкомпромисна сила Meursault по богатите му маслени текстури и вкусове Puligny-Montrachet по неговата енергичност и финес. Но как да характеризираме Шасан и защо е трудно да се определи този герой?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet е много разнообразен по своите почвени типове, така че от една и съща комуна възниква широк спектър от стилове. Със сигурност е далеч по-малко еднакво от Corton или Meursault, въпреки че би било глупаво да се минимизират разликите между, да речем, Meursault Charmes и Meursault Perrières. Шасанът също е по-труден за справяне, тъй като по-малко от реколтата му се продава на негоциантите от Бон. Следователно има много повече винарски бутилки в Шасан. Puligny също има своите велики имения, като Leflaive и Sauzet, но в Chassagne има поне дузина водещи имоти. За да познавате Chassagne, трябва да сте опитали широко от много производители, което по дефиниция не е лесно. Селото се характеризира и с факта, че преди век почти всички лозя, с изключение на grands crus, са били посветени на червено грозде . Дори днес около половината лозя са засадени с Пино Ноар. Едуар Делагранж предизвиква скандал през 60-те години, като заменя някои парцели от първокласния Cru Morgeot със шардоне. Тази тенденция продължи и лозята, някога най-известни със здрави червени цветове, като La Boudriotte и Clos St-Jean, сега съдържат големи части от Шардоне. Не всички са доволни от това. Бернард Морей посочва, че някои от най-добрите обекти за червено вино са презасадени: „Белите от някои от по-тежките почви често са посредствени и в крайна сметка се продават на договарящи се.“ Жан-Пиер Курнат от Шато дьо ла Малтрой се съгласява: „Бели вина от La Boudriotte и Clos St-Jean рядко са забележителни. “Но търговската логика се оказа неустоима: има по-голямо търсене на бели шасани, а те също така достигат по-високи цени от понякога селските червени.
Кризата с идентичността на Шасан се усложнява от факта, че почти всички споделят едно и също име. Не сте сами, ако не можете да разберете как Блейн-Ганард е свързан, ако изобщо е свързан с Ганар-Делагранж или JN Гагнард. Има и половин дузина Морей и няколко Море. Добрата новина е, че почти всички тези семейства или притоци на семейства правят много добри вина. Кой производител предпочитате обикновено зависи от стилистичните различия, а не от ясните качествени различия.
Нека започнем, както винаги трябва, с лозята. На север те се придържат към тези на Puligny и St-Aubin и споделят големите обекти на Montrachet и Bâtard-Montrachet. Точно както Пулини претендира за еднолична собственост на Bienvenues Bâtard-Montrachet, така и Chassagne има монопол върху малкия гранд cru на Criots Bâtard-Montrachet. В южния край на комуната лозята граничат с тези на Сантенай. Въпреки че има разлики между краищата на Пулиньи и Сантенай на селото, трябва да се правят и разграничения между по-богатите почви на лозята под селото и по-каменистата , по-крехки, но по-хладни сайтове, които лежат над него. И така, кои са водещите премиери в Шасан? Мненията не са точно разделени, но изглежда се влияят от това дали производителят, когото питате, случайно притежава някои лозя в даден cru. Почти всички се съгласяват обаче, че най-добрите сайтове включват La Romanée, Les Grandes Ruchottes и En Cailleret. Има и някои малки сладкиши, бутащи се срещу големите круси - като En Remilly, Les Dents-de-Chien и Vide-Bourse - също могат да дадат изключителни вина. „Със сигурност има някои премиерни круси, които са по-добри от други“, казва Жан-Марк Пило. ‘Но при сляпа дегустация не мисля, че някой би сбъркал и най-добрия от тях с grands crus. Grands crus наистина са различни и безпогрешно по-големи от премиерите. “
РАЗЛИЧНО ИЗМЕРЕНИЕ
Той е прав. Дегустирайки пътя си из мазетата на дузина производители, в края на гамата обикновено бях лекуван с вкус на Bâtard или Criots. Едно подушване и една глътка и осъзнаваш, че навлизаш в друго измерение. Bâtard е мощен и солиден, чувствен таран
на вкус и интензивност Criots, понякога омърсявани от авторите на вино, оценяващи grands crus, е по-слаб, по-елегантен, по-дискретен и много дълъг. Най-големият първокласен cru досега е Morgeot, който е подразделен на лозя, които някои производители тръбят на етикетите : те включват La Boudriotte, Vigne Blanche и мощните Les Fairendes. Тук почвата е както по-богата, така и по-дълбока, а произвежданите вина обикновено са по-широки и плодови. Les Chenevottes, подобно на Morgeot, дава вина, които могат да се пият млади, макар че те ще се държат отлично в добра реколта. Le Champ-Gain, със своята червеникава почва, предлага и по-широки, по-богати вина, както и Les Macherelles. В другия край на вкусовия спектър са по-минералните вина от Les Vergers и Les Baudines. Ако лозята са разнообразни, стиловете на винопроизводство не са. Почти всички орат почвата, премахват листата и изтънените гроздове, за да поддържат добивите под контрол, а добивите обикновено варират от 40 до 50 хектолитра на хектар. Рядко съм срещал разреждане във вината. Повечето производители ферментират в бъчви, но няколко, включително някои от най-добрите, предпочитат да започнат ферментацията в резервоар и след това да прехвърлят ферментиращата мъст в цев. Всички разбъркват утайката до края на малолактичната ферментация. Новият дъб се използва пестеливо, а премиум крусът обикновено отлежава в около една трета нов дъб, въпреки че някои от вината имат достатъчно сила и богатство, за да поддържат значително повече.
Разграниченията между производителите са по същество стилистични. Ако се наслаждавате на богати, пълноценни вина, производители като Bernard Morey предлагат точно този стил. Огромният, кипящ Морей казва: „Хората казват, че вината ми приличат на мен, което ми подхожда добре.“ Някои от вината му са доста екзотични, особено от Morgeot и Clos de la Maltroie, а в зрели години като 1999 г. те могат да бъдат докосване алкохолик. Но те са мощни, приятни и плътни. Вината на Марк Морей не се различават, като се набляга на богатите плодове и лесната достъпност, това са вина, които могат да се пият млади, въпреки че най-добрите крус, като Les Vergers и En Cailleret, ще остареят добре. Добре известните вина на Michel Niellon са в подобен стил, с нотки на тропически плодове, както и тези на Michel Colin-Deléger, макар че крус като Les Chaumées, En Remilly и Les Vergers имат повече гръбнак. Jean-Marc Pillot от Jean Pillot явно благоприятства късната реколта, като придава на вината му богата, почти сладка плодовитост, която изглежда по-скоро Нов свят от Chassagne. Мишел Морей, синът на Марк Морей и собственик на Morey-Coffinet, също подкрепя чисто плодов стил, въпреки че En Remilly и Fairendes със сигурност не им липсват енергичност, мощ и сложност.
За моя вкус, който се придвижва към вина с по-минерален характер и строгост в младостта им, изключителните имения включват Château de la Maltroye и Guy Amiot. В Château de la Maltroye, красива сграда, доминираща на мястото му, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut отделя време. В студените му изби малолактичната ферментация често приключва чак през юни, когато вината се съхраняват за първи път. Cornut избира по-висок дял от нов дъб, отколкото много други имения. Резултатите са впечатляващи: богати, мощни вина от Clos du Château и Grandes Ruchottes, експлозивни лимонени вкусове от Les Dents-de-Chien и чисти, крехки вина от La Romanée. Безупречна. Мощността също така характеризира вината от Amiot, които са твърди и дъбови с понякога докосване на строгост. Baudines е много минерален, а En Cailleret може да бъде прекрасно препечен и сложен, със забележителна дължина. Амиоти притежават значителен дял от стари лози, без съмнение допринасящи за тялото и интензивността на вината им.
Вината от Jean-Marc Blain от Blain-Gagnard са малко по-малко внушителни, но имат възхитителна варовита елегантност. Boudriottes е вкусен, въпреки че En Cailleret е най-добрият от премиерите му. Белите от Jean-Noël Gagnard са красиво балансирани и необичайно оживени: Chenevottes и Caillerets могат да бъдат изключителни. Ганард и дъщеря му Каролайн са необичайни за отлежаването на вината си за около 16 месеца преди бутилиране, докато повечето производители бутилират преди следващата реколта. Нито един преглед на топ производителите на Chassagne не е пълен, без да се включи прочутото имение Ramonet, но тъй като ми беше отказана среща там, не мога да докладвам за скорошните реколти. Côte de Beaune се радва на поредица от фини реколти за бели вина. 1995 и 1996 все още могат да бъдат запазени, 1997 е готов за пиене сега, а мненията са разделени по отношение на 1998-те. Повечето производители вярват, че това е реколта за средносрочно пиене, други ги намират за по-структурирани от 1997-те. Всеки се наслаждава на плодовите 1999 г., които също имат фина, свежа киселинност, за да балансират богатството и в някои случаи алкохола. 2000 г. също ще бъде хубава година, като някои производители изразяват тънки предпочитания към нея през 1999 г.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Стивън Брук е редактор в Decanter.
