Съдържа сулфити е доста отблъскващо твърдение за бутилка вино, на която се надявате да се насладите с подарък за храна на приятел или да споделите с любим човек. Искате да кажете, че тук има химикали? Така че лоши ли са за мен - затова ли от виното понякога ме боли глава? И може ли да се прави вино без тези сулфити?
Преди всичко е важно да се отбележи, че това, което е на етикета, просто ви уведомява за това естествено срещащи се сулфити се намират във всяка една бутилка вино. Това е отделен въпрос от въпроса за добавените сяра което всъщност е по-подходящо от гледна точка на вкуса на виното и как ви кара да се чувствате. Но ще стигнем до това.
Първо какво представляват сулфитите? Терминът се отнася най-общо до серен диоксид (SO2). Причината, поради която всички етикети на вино в САЩ съдържат това зловещо предупреждение, е, че SO2 е естествен страничен продукт от ферментацията - следователно почти всяко вино го съдържа. Там, където става сложно (и потенциално интересно, ако искате да се заяждате с вино, което трябва, защото защо иначе бихте четели това?) е въпросът за добавена сяра като техника за производство на вино.
красавицата и звярът сезон 4 епизод 11
Дълго време във виното се добавя сяра; философът натуралист Плиний дори пише за римските винопроизводители от първи век, използващи острата бледожълта крехка субстанция според На Джансис Робинсън авторитетен Оксфорд Companion to Wine . По същество сярата осигурява стабилността на виното, като убива активните дрожди и бактерии и предпазва виното от кислород, който може да го трансформира по много начини. Добавянето на сяра е полезно в много случаи: когато току-що сте набрали чепка грозде и е наистина горещо и не искате да ферментират например; друга често срещана причина е, че много вино се изнася и сярата му пречи да ферментира повторно по време на превоза.
Но нещото със сярата е, че тя може да попречи на виното да покаже своите нюанси. Натовареното със сяра вино е предвидимо - което може да е нещо добро. Но когато опитате вино с ниско съдържание на сяра или вино без сяра, сокът е изненадващо жив. Има нещо специално във виното, направено с по-малко сяра; винен писател Празненство на Алис веднъж ми каза, че пиенето на бутилка без сяра означава, че последната чаша ще бъде по-интересна от първата, защото виното се променя, след като го отворите и го оставите да престои. Това е доста готино, нали? Че едно вино може да изрази себе си по многостранен начин, вместо просто да вкусва едно и също през целия път.
Това, което сярата няма да направи обаче, е да ви разболее, както се твърди сулфитна алергия което много хора цитират като причина за главоболие след вино или други лоши реакции биха ви накарали да повярвате. Проучванията показват, че много малко хора (около 1 на 100) имат алергични реакции към сулфити във виното. И няма истинска научна връзка между сулфитите и главоболието (това каза много без сяра поддръжниците се кълнат, че по-ниските нива на сяра се равняват на по-малко главоболия, което може да е вярно поне според моя опит). Като цяло обаче е по-вероятно танините, високото съдържание на алкохол или някаква добавка, която винопроизводителят е използвал, за да овкуси виното, което може да причини главоболие. За да избегнете главоболия, опитайте да пиете вода заедно с виното си, търсете сок с по-ниско съдържание на алкохол (11-13 процента) и стойте далеч от масово произвеждано вино, което гарантирано има толкова много химикали, добавени, колкото евтината сода.
И така, какво точно е ниско съдържание на сяра? Това зависи от това откъде е виното. Но ето една обща идея: конвенционално произведеното вино в САЩ ще съдържа до 350 ppm (това е части на милион ). Всякакви домашни вино, което е сертифицирано USDA органичен няма да има добавена сяра към него. (Това не е същото като вино, произведено от органично грозде – което означава, че всъщност е позволено да се прави със сяра.) И дори да не е сертифицирано, органично отгледаното грозде обикновено се винифицира с по-малко сяра – защото по-здравите лозя всъщност се нуждаят от по-малко сяра по същия начин, по който човек със силна форма се нуждае от по-малко лекарства.
В Европа повечето* сертифицирани органични вина позволяват до 100 ppm сяра за червени и 150 ppm за бели и розе, докато ограниченията за конвенционалните версии на тези вина са съответно 150 ppm и 200 ppm. The биодинамичен Сертифицирането на Demeter също има ограничения за това колко сяра може да се използва малко по-ниско от органичното сертифициране. Във Франция винопроизводителите често пишат без сяра на бутилка, когато не са добавили сяра - те могат да изберат да направят това, независимо че имат сертификат, просто защото условията на реколтата са подходящи за пропускане на сяра или защото това е експеримент. В Италия е така без сулфити.
Виното без сяра е забавен експеримент, който можете да опитате. Понякога може да се окажете със сериозно фънки вино и може би да не ви хареса. Но доста често е практически невъзможно да се каже, че няма добавена сяра. Лично аз намирам, че вината с ниско и нулево съдържание на сяра са забавни, изненадващи и уникални. Ако в началото има странна миризма, идваща от всички онези оживени бактерии и дрожди, обикновено установявам, че тя изчезва след пет минути след отваряне на бутилката.
chicago p.d. силозите
Готови ли сте да опитате вина без или с ниско съдържание на сяра? страхотно Но само предупреждение, че може да не ги намерите във вашия супермаркет. Тъй като това обикновено са странни вина за малко производство, добрият търговец на дребно е най-добрият ви залог.
Някои за търсене:
– Жан Фойар Утро : Когато пиете вино с ниско съдържание на сяра от Jean Foillard, направено от светлочервено грозде малък във френския регион Beaujolais вкусвате малко история. Foillard беше един от оригиналните винопроизводители на Gang of Four — другите бяха Guy Breton Marcel Lapierre и Jean-Paul Thenevet — които започнаха да експериментират с производство на вино без сяра и с ниско съдържание на сяра през 80-те години. Кърмит Линч разбра това и започна да внася техните етикети, помагайки за подобряване на достъпа на американците до страхотно френско вино. Вината на Foillard са известни със земен животински нюанс. ()
– Quantico Etna White / Etna Red : Свежи постни и ярки вина от вулканичните почви на Сицилия ; това е чудесен пример за вино без сяра, което също е надеждно добро. Този етикет партньорство между двама приятели прави червена смес и бяла смес и двете без добавена сяра. (-30)
Куин смел и красив
– Bonny Doon Правилно бордо : Това е вино, което сме ревюирали преди и го обичаме. Bonny Doon, разположена в района на централното крайбрежие на Калифорния, е може би една от най-известните биодинамични изби в САЩ заедно с Робърт Сински в Напа . Вината Bonny Doon са широко достъпни в цялата страна и обикновено са достъпни и вкусни. Малко количество сяра се добавя преди бутилиране, което е обичайна практика за консервиране на виното. ()
– Йохен Бойер Ризлинг : Единственото грозде, за което винопроизводителите чувате да казват отново и отново, че изисква малко сяра, е Ризлинг . По някаква причина използването на сяра се счита за част от културата на винопроизводството на Rheingau Rhinehessen и Mosel - трите основни исторически Производство на ризлинг зони. Но един производител Йохен Бойрер прави красиви ризлинги без сяра в южната част на Германия в регион, известен като Швабия. Вината са ярко минерални и сложни като нищо, което сте опитвали досега. ()
– Бенджамин Тайландие Лагузел: В малък гараж в град Минервоа Бенджамин Тайландие прави отлични вкусни и живи вина без сяра. Той прави бяла смес с Гренаш Гри и местен сорт, наречен Терет, и няколко червени, които са смес от Гренаш Сенсо и Каринян – традиционното грозде от Лангедок. Това е много вкусно готварско трапезно вино, което звучи леко и свежо. ()
*Правилата относно сярата във виното са невероятно сложни, тъй като всяка регулаторна организация има различни ограничения и не е необходимо да се изброяват всички различни разрешени количества в тази статия, тъй като тя е уводна и не е предназначена за винопроизводители или експертни сомелиери. За повече информация относно разпоредбите относно употребата на сяра във виното препоръчвам книгата на писателите за вино Брит и Пер Карлсон Биодинамично органично и естествено винопроизводство: Устойчиво лозарство и лозарство .
