Лозя Tenuta San Guido (Sassicaia) Кредит: Tenuta San Guido Sassicaia
- Акценти
- Дълго четени статии за вино
- Начало за новини
Андрю Джефорд докладва от специална вечеря със Сасикая в италианското посолство в Лондон и предлага бележки за дегустация на сервираните вина, включително реколтите на имението SuperTuscan за 2012, 2004 и 1988 г.
Вечеря със Сасикая
Нещо подобно не е предназначено да се случи в Европа, където виното се прави от хиляди години. Събитието, за което мисля, беше това, което се случи в района на Малборо в Нова Зеландия през последните три десетилетия на 20-ти век.
Нцис Ню Орлиънс сезон 4 епизод 1
Девствена земя, някои експериментални насаждения от совиньон блан - и взрив: изведнъж имате нова глобална справка за търсен сорт, направо от кутията. Постепенно стана ясно, когато Пино Ноар последва Совиньон в Марлборо, че тази хапка от Южния остров може да е един от големите тероари на Южното полукълбо.
Това е джакпот, на който се надява всеки пионер в лозето на „Новия свят“. Невъзможно, разбира се, някъде като Италия.
Освен това ... това се случи и тук, през втората половина на миналия век, след като пиемонтски аристократ на име Марио (Incisa della Rocchetta) се ожени за тоскански аристократ на име Кларис (della Gherardesca). Тя притежаваше хиляди хектари в Марема. Подобно на френската Camargue, тази крайбрежна зона на Тоскана е била известна със скотовъдство, комари и малария.
И като Medoc , някога е било пусто отводняване на блатиста земя, предприето от владетели от Медичи до Мусолини, но бавно е направило чакълите си земеделски полезни. Марио харесваше фино червено Бордо , така че когато той и съпругата му се установиха в забравената им ферма (Tenuta San Guido) в този пейзаж без лозя, той си помисли, че ще посади няколко лози Каберне - което той направи през 1941 г. В продължение на почти двадесет години, между 1948 и 1967, полученото вино беше само за лична консумация, но доста добре отговаряше на стандартите на марио Марио. И сякаш старееше добре.
Това е често разказваната история на Сасикая („Камениста земя“). „Хората го смятаха за напълно луд“, спомня си внучката на Марио Присила. ‘Но той беше ексцентричен, еклектичен, с много силен ум.’ Някои братовчеди (наричани Антинори ) се заинтересува, предостави съвети и когато синът на Марио Николо насочи виното на пазара, започвайки с реколтата от 1968 г., то се оказа успешен, особено спечелвайки 70-те години Графин дегустация на не-бордоски каберне.
Е, „успехът“ е подценяване: той стартира региона на Болгери на световната сцена (сега 1000 ха и 50 производители, със специалност сортове и смеси от Бордо) и се превърна в едно от емблематичните изискани вина на съвременната Италия. Марлборо плюс, ако не друго.
Това беше, разбира се, супертосканско Vino da Tavola в ранните години, но когато DOC на Bolgheri беше разширен до червени вина през 1994 г., Sassicaia спечели свой собствен монопол DOC на Bolgheri-Sassicaia.
„Трудно ли беше да се постигне това?“, Попитах, готов да бъда съпричастен към историите за продължително съставяне на досиета, безкрайни забавяния и сесии за борба с правила на маратон с враждебни бюрократи. „Не“, каза Присила. ‘Те просто се свързаха с нас и казаха‘ Бихте ли искали собствен DOC? »
Срещнахме се на вечеря в италианското посолство в Лондон, което посланикът на Италия отвори за някои от отдадените британски клиенти на Сасикая по-рано този месец. Това само по себе си беше значително - политическо одобрение на сортови бунтовници. По това време отсядах при приятели (един италианец) в Лондон. Моята домакиня на сомелиерите потръпна усмихнато, когато казах накъде отивам: каберне все още извика в душата си.
Но както уверено обяви посланик Терачиано, поглеждайки нагоре и надолу по дългата маса със свещи в началото на вечерята, „Научихме французите как да правят вино. Без нас нямаше да има френско вино. “Хммм: може би успехът с едно от най-големите грозде с червено вино във Франция беше закъсняло галско благодарност. Или може би не.
Преди тази вечеря практическата ми неопитност със Сасикая и нейните братя и сестри (Гуидалберто и Льо Дифезе) беше почти пълна и не бях съвсем сигурен какво да очаквам. Със сигурност се надявах, че няма да е „сортово вино“. Също така прочетох как нямаше второ вино само по себе си (текущото производство е около 200 000-220 000 бутилки, като 85 ха се използват и за трите вина) и бях отбелязал прашните отзиви и скромните оценки, присъдени на реколти като 1997, 1999, 2000 и 2001 г., когато виното беше критикувано за липса на концентрация.
В допълнение към 2012 г., ние също опитахме и изпихме 2004, 1999 и 1988 г., както и 2013 реколти на Guidalberto и Le Difese. Забележки за всички вина са дадени по-долу.
Отличителна черта на Сасикая изглежда беше нейната жизненост, от която тя черпи естествена уравновесеност и питейност. Освен това издържа във времето изключително добре: 1988 г. беше зрял, но по никакъв начин не е тънък или кокалест, какъвто някои Кианти ще бъде досега. Фактът, че няма очевиден стремеж към „плътност“ или „концентрация“ по някакъв начин прави това задържане на наметало още по-впечатляващо и показателна почит към тероарния потенциал на крайбрежните чакъли, в които се отглежда. Всъщност не забелязах липса на концентрация дори през 1999 г. и вината имаха вродена сложност.
Те биха, бих казал, остарели в най-добрия смисъл, както би могъл да го определи Антъни Бартън: грациозни, утешителни и удобни, създадени за пиещи, а не за дегустатори, достатъчно сухи и танинови за масата, нестабилни в своята артикулация, смилаеми удовлетворяващо.
Точно обратното, с други думи, на карикатурния SuperTuscan. Плодовете се смесват в пастелни нюанси на касис и слива, но с изключение на 1988 г. те изглеждаха по-тоскански от Бордела, с тих есенен резерват вместо шикозен молив и кедър. Попитах Присила за винопроизводството. ‘Баща ми е против твърде много неща във винарната. Не можете да контролирате виното.
И вечерята (приготвена в кухните на италианското посолство от Данило Кортелини и неговите колеги) беше прекрасна. Първото ястие - задушени заешки тортели с бял трюфел, поднесени с ароматен джус и малки хапки тиквички - беше едно от най-простите, но най-запомнящи се ястия, които съм ял през 2015 година.
групата на алекс сезон 2 епизод 10
Лондонското могъщо американско посолство е изправено пред това на Италия в отсрещния край на площад Гросвенор: би ли могло да организира подобна трапеза? Би ли избрал някога да го направи за водещ калифорнийски производител на вино? Някак се съмнявам. Излязох в нощта, обичаща Италия, и каберне, малко повече от преди.
2013 Защитата
Това вино е смес от 70 процента имение Каберне с 30 процента Санджовезе отглеждан в имението на съсед, той е направен за първи път през 2003 г. за сватбата на Присила (с принц Хайнрих цу Сайн-Витгенщайн-Сайн), след като баща й е пребледнял в количеството Сасикая, необходимо за всички гости. Ясен и лек на цвят, с аромати на касис, ябълка, залив и дъб, и приятно строг вкус: месест, но с мърля, горчиви билки и ревен, дебнещи зад плътта и придаващи им достойнство. Фина стойност при под £ 20 във Великобритания . 91
2013 Guidalberto
Тази смес от 60% каберне с 40% мерло е по-тъмно вино от Le Difese, с по-кремообразни аромати. Той се оказва по-скоро средно, отколкото тежко тегло на небцето: елегантен, чист плод, но с достатъчно танинова поддръжка и аромат на финес. Le Difese е по-характерен, но ако обичате Сасикая, тогава Guidalberto може да е по-привлекателната покупка за ежедневно пиене. 90
Сасикая 2012
По принцип Сасикая е 85 процента каберне совиньон с 15 процента каберне фран. Това не е дълбоко оцветено вино през младостта, но (както беше отбелязано по-горе) по-старите реколти проливат цвета си с голямо нежелание. 2012 г. мирише много елегантно: разкошни плодове от сливи с фина кожа в ръкавици и велурен рокля. Структуриран, земен и трезвен на небцето, с достатъчно, но проникващи текстури, всеобхватна морска топлина към плодовете и изобилие от каменисти финес. Вино с тих, непоказен авторитет. 95
Сасикай 2004
Едва по-бледа от 2012 г. Плодовете на сливите са все още пресни, но горските нотки се събират в крилата (и има малко по-осезаемо дъбово блуждаене). Това е много фино балансирана реколта, с достатъчно киселинност и завладяващи, щедри танини: предстои много време в избата. Топъл бриз и есенни листа на финала. 94
Sassicaia 1999
Цветът се задържа отново. Това мирише изискано и резервирано, с фина кожа на преден план. На небцето е светло, свежо, елегантно, почти строго, с чисти плодове от касис и танини. Киселинността почти има балсамово качество, докато на финала има нотка, подобна на тамян (често маркер за висококачествени зрели червени). 92
Sassicaia 1988
Най-накрая по-светъл на цвят, но все пак повече гранат, отколкото тухленочервен. Атрактивен, еволюирал и искрено мирише на Бордо, с примамливото докосване на VA топла кръв и камъни по небцето. Киселинността ми напомни за малинов оцет, макар че той е балансиран и изобщо не е подчертан, като цяло ефектът на небцето е такъв с ярко осветена мекота. Той има ароматна сложност (теменужки), както и танини, толкова достатъчно, че се чудех дали са използвани стъбла (те не са). Изобщо без ментол: все още пиете с удовлетворение. 93
Още колони на Андрю Джефорд:
Лозята на Масолино в Бароло - сърцето на гроздето Неббиоло.
Джефърд в понеделник: Излизане с спътника
Изглед към варовикови лозя в Сейнт Жан де Бебиан Кредит: Андрю Джефорд
Джефърд в понеделник: Локомоция в Лангедок
RdV Vineyard, Вирджиния Кредит: Андрю Джефорд
какъв е вкусът на пино гриджо
Джефърд в понеделник: Old Dominion Classics
Pic St-Loup лозя в Лангедок. Проучване от 2013 г. казва, че регионът може да бъде значително засегнат от изменението на климата. Кредит: Андрю Джефорд
