Кредит: Ivoha / Alamy Stock Photo
Лозята му граничат както с Chassagne-, така и с Puligny-Montrachet, но най-добрият St-Aubin струва част от цената. Но, казва Стивън Брук, трябва да знаете къде да търсите.
Подобно на много хора, които се опитват да овладеят сложната мозайка от бургундските лозя, аз прекарвам часове, разглеждайки тези подробни карти, които идентифицират всички тропици в региона. Тези карти са пълни с изненади. Колко близо са скромните лозя на Монтели до най-добрите растения на Волней! Колко странно е, че само Vosne Suchots, първокласен cru, разчупва редиците от сайтове за grand cru, които се простират иначе непрекъснато от La Tâche до Clos de Vougeot! Може би най-странното от всичко е как могъщият Шевалие-Монраше е само на няколко метра от ниските лозя на Сен-Обен, които също граничат с премиерите на Пулини-Монраше и Шасан-Монраше.
Разбира се, монасите, лозарите и бюрократите, установили йерархията на бургундските лозя, знаеха какво правят. St-Aubin може да е на един хвърлей от Chevalier-Montrachet, но никога след хиляда години най-добрите бели от St-Aubin няма да съперничат на Chevalier-Montrachet. Картите са равни, но лозята не. Това, което картите могат да предложат само с графични средства, са вариациите на надморска височина и експозиция, които правят разликата между посредствен сайт и голям.
Но макар че би било глупаво да се правят прекомерни претенции за комуни като Monthélie или St-Aubin, струва си да се има предвид, че цените на техните вина са малка част от тези, които се изискват за вината на техните по-известни съседи.
Ако застанете с лице към големите лозя като Montrachet, ще видите как странична долина прониква в хълмовете вляво. Ако следвате пътя, който води по тази долина, ще стигнете до селата Gamay и St-Aubin. Двете страни на този път са облицовани с лозята на St-Aubin. Повечето са класифицирани като първокласни, което може да предполага, че са с еднакво качество, но това далеч не е така. Някои от тези места се намират близо до пътя, където почвите са склонни да бъдат тежки и алувиални, което води до вина, които нямат финес. На други места има лозя твърде високо по склона, където зрелостта може да бъде незначителна.
Що се отнася до лозята точно над Шевалие, ключовата дума е „отгоре“: те са високи и изложени на силен вятър, който може да забави узряването. Независимо от това, това са най-добрите места в St-Aubin: En Remilly, Chatenière и Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers е може би най-доброто лозе в селото: много каменист и варовик. Тук има много малко почва и лозите могат да страдат в трудни години, но когато гроздето узрее напълно, те дават най-мощните и елегантни вина на St-Aubin. En Remilly е малко по-малко каменист и вината могат да бъдат по-широки, но някои оценяват сайта много високо. Същото важи и за La Chatenière, стръмно лозе с фино южно изложение, което се цени от производители като Larue.
Шофирайки през тези лозя, става ясно, че има огромни вариации. Парцелът на един производител в En Remilly може да се различава значително по качество и характер от този на друг. По този начин изключителен парцел в скромна първокласна кора може да доведе до по-добро вино от лошо защитен парцел в иначе забележително лозе. Независимо от това е доста безопасно да се каже, че най-добрите места са тези от страната на долината Puligny. Crus като Charmois от страна на Chassagne са по-малко стръмни и имат по-богати на глина почви, вината могат да бъдат много добри, но те са по-широки от тези от Murgers и съседите му и имат по-малко финес.
(St-Aubin също произвежда някои червени вина, но като цяло те определено са по-малко интересни от белите, в най-добрия случай са леки и очарователни, в най-лошия селски и мрачен. Най-добрите червени лозя са тези, които са разположени зад село St -Обин: Les Frionnes и Sur le Sentier du Clou.)
Голяма репутация
Такава репутация, каквато се ползва Сен-Обен, е отскоро. Преди петдесет години много производители са засадили Aligoté, а не Шардоне, а след това през 60-те години имаше мода за Пино Ноар. Днес Шардоне с право доминира. Въпреки че шепа договорци отдавна са търсили вината му, селото има късмета да има голям брой опитни производители, които са се постарали да си върнат най-добрите места. Части от Remilly и Murgers са изоставени след филоксерата и поради тяхната стръмност са презасадени едва през 80-те и 90-те години.
проект писта за всички звезди сезон 7 епизод 5
Има изненадващо малко вариации в стиловете на винопроизводство. Обикновените бели селски вина обикновено отлежават или в по-стари бъчви или бъчви, или в резервоари. Кремът Premiers обикновено се винифицира и отлежава в бъчви от бургундски дъб, въпреки че делът на новия дъб рядко надхвърля 30% и по-често е 15–20%. Който е класифицирал лозята на St-Aubin, е бил прекалено щедър при раздаването на Premiers Cru, поради което селските вина, често засаждани на много хладни места, понякога са свръхкисели, така че неизменно си струва да платите лека премия за първокласен cru.
Производители на вино
Дълги години най-добрият продуцент в селото беше Марк Колин, който сега го предаде на синовете си. От края на 90-те години обаче вината на Оливие Лами се измъкнаха начело. Вината на Lamy’s бяха вълнуващи до средата на 90-те години, когато синът на Hubert пое Оливие. Всяка година той произвежда брилянтна гама от Remilly, Chatenière и Murgers - вина, които са енергични и крепки, както и пълни с плодове. Те обаче са лесно най-скъпите бели вина на St-Aubin.
Братята Larue имат широка гама от премиери, както и лозя в Puligny и Chassagne. През 2000 г. Remilly и Murgers бяха най-добрата им храна, а това са плодови вина с добре интегриран дъб, които отразяват разнообразните характеристики на техните лозя.
Денис Клер, който е базиран в Сантеней, е също толкова надежден. Неговите вина са жизнени и с дължина, които предлагат много приятно пиене за около пет години. Те са бели в модерен стил, направени с техники като пресоване на цели клъстери (също използвани от Lamy) и отлежали в малко по-нов дъб от повечето St-Aubins. Но качеството на плодовете им е отлично и в тяхната щедрост и изобилие те отразяват личността на техния производител. Подобно на вината от Колин, те са на разумни цени.
Доминик Дерен е селският ексцентрик, мнителен мъж, който държи много на собствените си вина, произвеждани биодинамично в продължение на много години. (Вана с пресни рога на кравите, разположена в двора при последното ми посещение.) Неговото винопроизводство не е интервенционално по вина: без добавени дрожди, без каптализация, без подкисляване, почти никаква филтрация, дори за белите. Те са добри, особено от En Remilly, и изглежда стареят добре.
С това разпространение на надеждни производители е лесно да се предположи, че всички вина на St-Aubin си струва да се търсят. Но има и разочарования. Тези от Vincent Prunier от Auxey-Duresse често проявяват доста агресивна киселинност. Вината на Жерар Томас нямат ароматна жар и се отличават с висока киселинност, която той приписва на младите лозя в лозята си. Неговите Murgers обаче имат добре дошъл минерален характер.
Двамата основни договарящи се купувачи от St-Aubin са Olivier Leflaive и Domaine Roux, въпреки че последният притежава лозя в селото. Leflaive е ентусиаст за белите на St-Aubin’s от много години и те са постоянно добри, макар и най-добре пияни млади.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Burgundy’s Bargains
Изпийте всички 2004 г. от сега до 2010 година.
