Под светлините на Пино Ноар...

Прожектор на Spatburgunder Credit: Photograph: www.deutscheweine.de

Куин оставя смелите и красивите

• Списание: Ноември 2017 г.

Въпреки че е третият по големина производител на сорта в света, Германия може да не се сети за избора на Пино Ноар. Но Spätburgunders сега се конкурират с най-добрите в света. Anne Krebiehl MW очертава своето издигане до върха

Вече не е новина, че Германия произвежда страхотен пино ноар: Spätburgunders спечелиха най-добрите награди на Decanter и направиха заглавия в процеса. Не е изненада и намирането на немски пино ноар в добре подбрани винени списъци, тъй като присъщата им свежест и елегантност ги правят гъвкав и естествен избор.

И все пак Spätburgunder все още обърква пиячите и това не е изненадващо: немският пино ноар процъфтява на четири градуса географска ширина, от 48 ° N в Баден до 51 ° N в Саксония (за сравнение, Beaune в Бургундия е на 47.0 ° N, Реймс на 49.2 ° Н) във всичките 13 германски лозарски райони и във всяка възможна почва. Съчетайте това с индивидуални стилове на винопроизводство и бързо осъзнавате, че Spätburgunder не може да бъде пъхнат в чиста малка кутия.

Регионалността не е надежден ключ към стила: Баден вече не означава само заоблен и сочен, Ahr вече не е толкова широк и смел. Нито има такова нещо като определен стил на Рейнхесен или отчетлив вкус на Pfalz. Но любителите на Пино трябва да упорстват, тъй като динамичната сцена на винопроизводство с нетърпение подобрява играта си в Германия, предоставяйки фино отточени и честни стилове.

Тук геологията изглежда по-силен маркер от регионалния произход, независимо от разликите в климата. Pinot Noirs, отглеждани върху варовик, имат тази експанзивна текстура и имат много общи неща в регионите, както и опушените Pinots от шисти, и пикантни, флорални изрази от пясъчник. Това е, което Германия наистина допринася за световните залози на Пино: нюансирани стилове от базалт и льос, пясъчник и гранит, шисти и шисти, варовик и кеупер (вид мергел).

Дори и да са разнообразни, всички те притежават известна пикантност и елегантност, която идва от умерения климат.

Скоро възраждане

Днес Германия отглежда повече пино ноар, отколкото Нова Зеландия и Австралия взети заедно: точно 11 783 ха (хектара) от него. Въпреки че присъствието му може да бъде проследено до монашески селища от ранното средновековие, неговият пангермански успех е сравнително скорошен. От 1990 г. насажденията са се удвоили, което съвпада с траекторията на Spätburgunder от локализиран специалитет до водещ сорт. Джобовете на Ahr, Baden, Franken, Rheinhessen и дори Mosel имаха почти забравена традиция на велик Spätburgunder. Вината от Асмансхаузен в Рейнгау бяха легендарни.

Визионерската стара гвардия пое щафетата на изискания германски Spätburgunder в средата на 80-те години, винопроизводители, които или знаеха какво Pinot Noir е правил в Германия в миналото, или какво може да прави в Бургундия. Те се опитаха отново да достигнат подобни висоти и бавно изправиха пътека за качество. Днес техните деца и други младежи са начело, прецизират, прекалибрират и предефинират това, което е германският Spätburgunder.

В Walluf има известни хора като Hajo Becker, чийто дядо е засадил първите лози Spätburgunder в източния Рейнгау през 1904 г. и чиято първа реколта е 1962 г., сред малцината, преследващи качеството и сухотата през цялото време, никога не ставайки жертва на модата. „Никога не съм притежавал барик“, заявява той и тихо продължава да прави завладяващ, сух в костите Пино Ноар. Франц Келер от Schwarzer Adler в Kaiserstuhl на Baden също решително се придържа към сухота и елегантност.

Но цяло ново поколение също откри потенциала на Pinot Noir и започна много по-широка революция в качеството. Hans-Peter Ziereisen в Baden’s Markgräflerland решава да превърне семейното си имение от смесено земеделие във лозарство през 1991 г. Дотогава, весело признава Ziereisen, той е пил само бира. „В самото начало просто сортирането на плодове беше огромна стъпка в качественото обучение за боравене с дървесина беше друго“, спомня си той. „Постепенно повишаването на качеството става все по-малко и по-малко. Днес всичко е свързано с фина настройка. '

Също в Баден, Мартин Васмер, който спря да продава гроздето си и започна да произвежда свой собствен Пино Ноар през 1997 г., обяснява, че е необходимо време, за да се появи по-широка качествена парадигма: „Лесно е да имате много плодове в Пино, но след това губите излезе от захранването. По същия начин е лесно да се постигне сила и да се жертват плодове. Комбинирането на двете е изкуството: постигане на пълни плодове с експресия, дължина и финес. “

Ровене дълбоко в немския пино ноар

Свежо мислене

Всъщност първата вълна от международно успешни Spätburgunders се опита да убеди със сила и флиртуваше твърде много с дъба. Зирайзен се занимава с нещо, когато казва, че той и други немски производители на пино се освобождават от упоритата представа за това какво трябва да бъде Пино Ноар и вместо това подхождат към него с интуиция.

Райнер Шнайтман във Вюртемберг, който основава своето имение през 1997 г., когато спря да продава грозде на кооперацията, беше приветстван като вундеркиндът на Пино от началото на 2000-те. „Но още тогава подозирах, че този стил на Spätburgunder не е непременно бъдещето“, признава той. ‘Имахме ниски добиви, добри бъчви и приготвяхме прозрачни вина със сериозна структура, различна от това, което германците познаваха преди.

Райнер Шнайтман

„Но разбрахме, че не искаме да правим по-големи и по-мощни вина“, казва той. „Искахме да се върнем към идеята за Spätburgunder като вид червен ризлинг: трябва да има свежест, прохладата на климата трябва да е очевидна.“ Той показва своята натрапчива природа, тъй като непрекъснато и безмилостно оспорва и поставя под съмнение всичко. ‘Свежестта, сочността, но също така силата и дълголетието са това, към което се стремя. И 20 реколти са нищо “, възкликва той. ‘Това е причината, поради която продължавам да експериментирам. Искам да направя нещата по-добре. ’

Александър Стодден е израснал в едно от пионерските имения на Германия Пино Ноар в Ар. Той работи заедно с баща си от 2001 г. и пое поста през 2006 г .: „Вече не става въпрос за извършване на зелена реколта или управление на навеса - това вече е стандартно“, обяснява Стодън. „Това, което се промени, е калибрирането на времето на тези мерки, съобразено с условията на всяка нова реколта. Времето на оптималния момент е всичко, както и абсолютната честност, когато става въпрос за ниски добиви. Това също означава да понесете загуба в определени години. “

Стодън се обръща към друга централна точка: „Ние вече не сме фетишисти от Oechsle“, заявява той, позовавайки се на германската скала за тегло, която измерва зрялостта на гроздето и потенциалния алкохол. Насочването на растежа, така че гроздето да узрее, без да натрупва прекалено много гроздова захар, е основната цел, която сега е значителна промяна, когато всяко предишно поколение беше научено да цени Oechsle преди всичко - разбираемо в тези северни, често склонни климатични условия. Стодън не си прави илюзии: „Презрелият Spätburgunder е скучен, няма напрежение или сложност. Искам зрялост при 92 ° Oe, а не при 105 ° Oe “, обяснява той, като ефективно се стреми към зрялост при 13% алкохол, а не 14,5% - което лесно може да се случи при Ahr. В миналото, казва Стодън, най-добрите лозя обикновено са се прибирали последни, но днес това вече не е вярно: „Ако всичко останало е в изобилие, никой няма да пропусне 1% алкохол“.

Деликатно лечение

Справянето с изменението на климата е най-важното. Глобалното затопляне, решаващ фактор за първоначалния успех на Spätburgunder, сега също представлява предизвикателство. Вече не е трудно да узрее Пино Ноар в Германия. В края на краищата това е сорт, който обича слънчево място в иначе умерено-хладен климат, а Германия има изобилие от такива места.

В най-топлия германски регион, Баден, винопроизводителите са напълно наясно с това. Холгер Кох от квартал Кайзерщул казва: „Днес има истински динамизъм. Разбираме управлението на почвата и навеса далеч по-добре и можем да постигнем естествено по-ниски добиви и по-бавно, дори узряване. Това е съвсем различен баланс. Това е, върху което работим през последните години, за да постигнем известна прохлада и яснота, да правим вина със сдържана, но истинска същност. “Той също така подчертава чистотата на плодовете си, използвайки 500-литрови, а не 225-литрови бъчви . Това е често срещана тема. Експериментите с ферментация на цели букети са многобройни и се разглежда като недървесен начин за придаване на структура и твърдост на виното.

Дългите прекъсвания вече не са модерни. Конрад Салвей, също в Kaiserstuhl, казва, че „търси вина, които са апетитни, а не големи“ и набира обратно всичко, което тежи неговото Пино Ноар. „Опитвам се да уловя свежестта и да хапя“, казва той.

Още по-младо поколение, обогатено с международен опит, несъмнено е, че най-пълният потенциал на Spätburgunder все още предстои. Те също така знаят къде са силните страни на Германия. Кристиан Даутел се завръща в семейното си имение във Вюртемберг през 2010 г. след престоя си в Австрия, Австралия, Франция, Орегон и Южна Африка. През 2013 г. той пое цялата отговорност за и без това фокусираното върху качеството имение.

„Всяка година се опитвате да правите нещата малко по-добре, за да напредвате малко повече“, казва той. ‘По време на престоя си в чужбина разбрах какви предимства имаме тук, в Германия, на прага ни: климатът ни позволява да правим елегантни, филигранни вина. Пино Ноар трябва да е фин и гъвкав, балансиран, но също така да има мощност и плътност. ’За да постигне това, той използва по-малко нова дървесина и сега избягва бариките в полза на 300-литрови и по-големи бъчви. „Дори мисля да не използвам никакво ново дърво“, разсъждава той.

Младежка жизненост

Съвременникът на Dautel, Йоханес Юлг от едноименното имение в южната част на Пфалц, се съгласява: „Отнема Сигурен инстинкт (инстинкт), когато става въпрос за използването на дъб. “Юлг някои от най-добрите германски имения, сред тях и Стоден, както и в Бургундия, преди да се върне в семейното си имение през 2010 г .:„ Искам Пино от моя варовик, който е точно , фин, фин и жив. Искам вътрешната плътност и текстура да станат твърди и опънати от киселинността, това е видът на дълголетния Пино, който ме очарова. ’Виното от първата му реколта, 2010 г. - все още свежо роса през 2017 г. - е доказателство за думите му.

Във Вюртемберг Матиас Олдингер, който занаятчия ароматно Spätburgunder заедно с брат си Ханс-Йорг, повтаря това: „Най-важното е времето на прибиране на реколтата“, казва той и прави паралел с готвенето: „Пино Ноар трябва да е ал денте : преварените спагети безвъзвратно съсипват ястие. Елегантността е изключително важна за Spätburgunder. Новото дърво трябва да остане на заден план, докато добавянето на цели гроздове дава структура. “

Днешните младежи искат да намерят своя собствен път. Йоханес и Кристоф Шнайдер от Вайнгут Клаус Шнайдер във Вайл на Рейн, в далечния югозапад на Баден на германско-швейцарската граница, въплъщават този въпросителен дух: „Въпреки че сме израснали в имението, въпреки че нашето семейство прави вино тук от 15-ти век все още намираме най-добрия начин да правим нещата: било това посадъчен материал, разстояния между лози или обучение. Експериментираме както с цели гроздове, така и с коферментация на бяло грозде. Ние се стремим към истинско разбиране, но знаем, че искаме да изразим нашия сайт, Weiler Schlipf. “

Джулиан Хубер в Баден, син на Бернхард Хубер, един от истинските германски визионери на Spätburgunder, който почина твърде рано през 2014 г., се опитва да продължи във вените на баща си. Той има дългосрочен възглед за някой, който е израснал заедно с млади лозя. „Лозята, които баща ми пресади през 90-те, едва сега достигат своя разцвет“, казва той. ‘Всяка година плодовете се подобряват. Баща ми знаеше, че засажда за бъдещите поколения. “

По този начин голяма част от енергията на Хубер отива за идентифициране на най-добрия клонален материал. ‘Отдавна сами подбираме материал и сега имаме достъп до клонирани смесени плодове, които имат невероятна ароматна дълбочина и игривост, свежест и прозрачност.’

Неговите цели отразяват по-широкия немски качествен дух на избора на подложки и издънки, които са напълно подходящи за всеки отделен обект: много от тях имат комбинация от френски и немски клонинги. Клоновете на германското качество, пуснати в началото на хилядолетието, сега започват да узряват. Мнозина също правят свои собствени масови селекции, размножавайки се от собствените си растения, за да запазят най-добрия материал от стара лоза.

‘Пино Ноар трябва да е ал денте: преварените спагети безвъзвратно съсипват ястие’ Матиас Олдингер

Светло бъдеще

Що се отнася до качественото пино ноар, Германия постигна огромни крачки за кратко време - въпреки факта, че голяма част от площите с лоза все още са посветени на безвкусно, термо-винифицирано кооперативно производство (което за щастие остава в Германия). В ръцете на безброй внимателни, независими винопроизводители от юг на север - от Баден, Вюртемберг, Франкен, Пфалц, Рейнхесен, Рейнгау и Ар, и по-нататък на север и обратно до Саксен - Spätburgunder процъфтява. Има дори малко и завладяващо съживление в сърцето на Ризлинг на Мозел.

Стилистичният спектър в цялата страна е широк и имотите, които изглеждат извън строго местния пазар, не трябва да се страхуват от международно сравнение - напротив, изобщо няма съмнение, че Германия сега е пълноправен играч от световна класа.

Spätburgunder около Германия: Топ 20 на Krebiehl