Бержерак пейзаж
Районът е познат на много туристи, но вината му често са почти забравени, благодарение на множество объркващи имена и подзони, да не говорим за близостта му до Бордо. Но настоявайте, казва Стивън Брук, и ще намерите едни от най-добрите вина във Франция.
свръхестествено сезон 14 епизод 7
Бержерак с един поглед:
Бержерак AC: Площ под лоза: 12 800 ха, от които 59% са червени
Грозде : Мерло (60%), Каберне Совиньон, Каберне Фран, Малбек
Максимален добив 55hl / ha (50hl / ha за Côtes de Bergerac)
Производители: 1,150
Почви глинесто-варовик
Монтравел AC (от 2001 г.) Площ под лоза: 1,747ha
Максимален добив : 50hl / ha
Печарман AC Площ под лоза: 460ha Максимални добиви: 45hl / ha
Лоран дьо Босредон, собственик на замъка Белингард в Бержерак, разказва историята, вероятно апокрифна, макар и доста правдоподобна, на американския турист в Бордо, който попитал бюрата за винен туризъм в Бордо дали биха могли да препоръчат някакви имоти, които тя може да посети в Дордон. „Мосю - отговори отговорът, - в Дордон няма лозя.
’Британците знаят по-добре, тъй като са се превърнали в окупационна сила в Бержерак и имат подробни познания за региона, ресторантите и вината му. Но за много любители на виното Бержерак бие най-малко звучно от камбаните. Да, произвежда вина от много видове, но е трудно да се назоват повече от няколко от тях. Номенклатурата може да обърка. Регионът е известен като Перигор, но често се нарича Дордонь след главната си река. Бержерак и лозята му заемат югозападния ъгъл на Перигор. Като наименование за вино, Bergerac е чадърно име за множество вина, често доста основни, които могат да бъдат бели, червени, сухи или сладки. В зоната Bergerac има по-специфични подзони, като Montravel (червено, сухо и сладко), Monbazillac (сладки вина от лозя, които също произвеждат Bergerac), Pécharmant (само червено), Saussignac (сладко) и други.
Всичко това е много объркващо и 13-те различни наименования несъмнено обясняват недоумението, с което много ентусиасти от виното гледат на региона. Но има по-дълбока причина за пренебрегването на вината на Бержерак. Граничи с Бордо - буквално, в случая на Монравел - и сортовете му грозде по същество са едни и същи. И все пак не може да избегне да бъде засенчен от своя по-велик и по-прочут съсед на запад. 'Бордо и Дордон винаги са били във война', казва Люк де Конти, един от най-известните продуценти на Бержерак. Така че има политически ход Бержерак да се съюзи с това, което е широко известно като югозапад, разрастване на региони с малко често срещани като Buzet, Madiran и Irouléguy в страната на баските. Не съм търговец, но за мен това има седем по-малко смисъл, въпреки че Конти, наред с други, намира за полезно да се обедини с избрани производители от Югозапад за промоционални цели, тъй като те не са в конкуренция помежду си.
Трудни предизвикателства
Мрачността на тези проблеми - и дори не питайте за разликата между Bergerac AC и Côtes de Bergerac AC - е за съжаление, тъй като вината могат да бъдат много добри, а цените обикновено са повече от разумни. Това е селски начин, който може да навреди на репутацията на червения Бержерак. Разположено навътре от Бордо, червеното му грозде има тенденция да узрява около 10 дни по-късно. Така че често гроздето се бере с по-ниска от оптималната зрялост и вината могат да бъдат стягащи. Управлението на танин е ключово тук и това също обяснява защо по-рано узряващото Мерло е по-широко засадено от гроздето Каберне
Други фактори се компрометират срещу постоянно високото качество. Половината грозде се продава на кооперации, които не винаги са фокусирани върху качеството. Плътността на засаждане все още е сравнително ниска, въпреки че се полагат усилия за налагане на по-висока плътност, което би довело до по-концентрирани вина. И докато нарастващият брой престижни кювета демонстрира, че Bergerac е способен да произвежда червени вина с богатство, мощност и сложност, повечето пазари все още виждат региона като източник на евтини и весели вина. Франсоа-Ксавие дьо Сент-Екзюпери, съсобственик на Château Tiregand, отбелязва, че макар да има много производители, които все още правят селски вина, има силен вътрешен пазар за този стил и следователно малко стимул за производство на вина с по-голяма елегантност.
Дейвид Fourtout от Clos des Verdots е един продуцент, който не се страхува да бъде амбициозен. Освен добре изработените си базови гами, той пуска и доста претенциозно нареченият Le Vin Selon David Fourtout (виното според ...). Намирам тези топ cuvées донякъде garagiste, които са твърде богати, извлечени и алкохолни. Те се стремят да впечатлят и подозирам, че Бержерак успява по-добре в по-скромна рамка. Франк Паскал от Château Jonc-Blanc също харесва специални кювета, но за съжаление не всички от тях се получават добре, въпреки че най-доброто му червено вино, Sens de Fruit, е балансирано и дълго.
Преследвайки средна пътека, Ян Верньо в Le Clos du Breil прави червено вино, наречено Expression, което със сигурност е дъбово, но има и лифт и стил. Вина като Mirabelle на Hugh Ryman’s от Château de la Jaubertie са в подобен стил. За разлика от това, странното име на Château Le Tap Cuvée Julie Jolie се отказва от финес в полза на придаване на Мерло драматична текстура и сила.
Пол Уесли и Фийби Тонкин
Правя прогрес
Ако много производители разчитат на нов дъб, за да придадат на вината си пищност, подправка и сложност, Luc de Conti от Château Tour des Gendres предприема по-различен начин, заменяйки варелите си с големи бъчви от Австрия, ход, последван от друг изискан имот, L ' Ancienne Cure. Конти никога не е бил фен на добива на танин и цитира Жан-Клод Берруе от групата Moueix от Бордо като свой ментор.
Ян Джестин, брокер от Бордо, е възстановил собствеността на Château Vari, която е придобил преди 20 години и е превърнал в биологично земеделие. Целта му е да направи неусложнено, но балансирано вино на скромна цена. Неговият червен цвят, доминиран от Мерло, отлежал както в барики, така и с пръчки, прекалява с ценности. Това е напълно убедителен израз на Бержерак, който успява заедно с по-структурираните кювета на по-амбициозните си производители.
Монтравел, който опира до Кастион в Бордо, спечели AC за червените си вина през 2001 г. и доста строги правила за плътността на лозите доведоха до изненадващо високи общи производствени стандарти. Има добри примери от замъци Masbureland Le Raz, под формата на щедри, живи червени с голяма интензивност. В рамките на Saussignac AC, все още източник на първокласни, евтини сладки вина, някои производители пускат и изискани червени вина: замъците Les Miaudoux и Le Payral си струва да се обърнат внимание.
Но ако има първо наименование сред равни, това със сигурност е Пешарман, точно на изток от град Бержерак. Тук почвите са червена глина, кремък и чакъл, а не глинесто-варовикът на самия Бержерак, а вината са доста структурирани. Domaine Haut-Pécharmant и Château Tiregand са най-известните, но има и други отлични вина от Domaine des Costes, Château Les Marnières и Les Chemins d’Orient. Последният е специализиран в редица микро-кювета с интензивност и богатство, въпреки че те могат да бъдат помрачени от висок алкохол.
Качество сред объркването
Бержерак като цяло със сигурност има своите проблеми: няма ясна самоличност, възприема се (ако изобщо е на радара) като поредното искане на Бордо или като един от натрупаните югозападни наименования твърде много стандартни вина, за да успокои потребителите, търсещи евтините и прости като има предвид, че най-добрите винопроизводители знаят, че могат да направят далеч по-добре липсата на локомотивни имоти, които могат да бъдат регионални флагмани, и астилистична гъвкавост, която допринася за липсата на идентичност. Огромна туристическа индустрия изтрива достатъчно вино, голяма част от което е драстично полусладко, за да поддържа имотите на повърхността, а това от своя страна може да прикрие истинското качество на най-добрите вина в региона. Трябва да се отбележи, че те предлагат едни от най-добрите стойности във Франция.
Написано от Стивън Брук
Следваща страница
