Ужасният ужас на Западен Кейп разказва на Тим Аткин MW за разочарованието си от протокола и защо никога няма да последва тълпата
Ебен Сади принадлежи към друга епоха.
В ерата на незабавна масова комуникация, на блогъри и Twitterers и претоварване с информация, най-обсъжданият винопроизводител в Южна Африка е славно безгрижен за външния свят. Той няма радио или телевизор и никога не чете вестници, предпочита да разчита на хора, „които вече са обработили информацията“. „Просто работя“, казва той. ‘Само така ще сбъдна мечтите си.’
И какви са мечтите. Сейди иска да изработи някои от най-добрите вина на планетата, не само в Южна Африка. За някои той е идеалник с бъркотия, човек, който „вярва на собствените си глупости“, както казва един конкурент на други, той е един от най-големите и оригинални винопроизводители в южното полукълбо, страстен майстор със смелост да поеме рискове и да се противопостави на конвенцията. Той може да бъде откровен, дори груб, но никога не бихте могли да го обвините в липса на убеждение. „Много съм екстремен“, казва ми той, заставайки на лозе в любимия си Суортланд, „но не съм непостоянен. Взимам решения за период от години, а не дни или месеци. “
36-годишният Сейди е натрупал много опит в професионалния си живот. През последните 14 години той прави две реколти годишно, една в Южна Африка и една в Европа. Това е одисея, която го отвежда в Германия, Австрия, Орегон, Франция, Калифорния и през последните осем години в Испания, където има собствено лозе, Terroir Al Limit, в Приорат. Дегустационната му стая е облицована с празни бутилки страхотни европейски вина, свидетелство за желанието му да разбере и да се състезава с най-добрите. „Прекарвам по-голямата част от резервните си пари за вино“, признава той.
За малко повече от десетилетие Сейди се превърна в суперзвезда от Кейп. Голямото му прекъсване беше приземяването на работата във винарна на Charles Back’s Spice Route в изолираната тогава Swartland през 1998 г. „Исках някой, който може да живее продукта и да живее на ръба“, спомня си Back. ‘Ебен беше изключителният кандидат. В рамките на реколта беше очевидно, че той е предопределен за велики неща. Той е национален актив. “
Първите две реколти на топ червеното на Sadie, Columella, бяха направени в Spice Route под името Sadie Family Wines, но до 2001 г. той беше готов да създаде сам. Той тръгна с R9 000 (£ 650), 14 барела и благословията на Чарлз Бек. „Чарлз хареса виното“, смее се Сейди, „но той не харесва отчета за печалбите и загубите.“ Дори и днес, с Columella, създадена като една от изключителните червени части на Южна Африка, цифрите не изглеждат толкова блестящи. Той се продава на дребно във Великобритания за около 35 паунда на бутилка, но „струва ми да извадя бутилка от R240 (16 паунда)“, казва Сади. ‘Хората критикуват цените ми, но едва ли някой си прави труда да дойде тук, за да види защо са скъпи.’
Суортландът не е затънал, както някога е бил, но все още се разглежда от много производители като пределна площ, по-подходяща за пшеница, отколкото за грозде. Сади, естествено, не е съгласна. Подтикнат, той изтръгва тетрадката ми от ръката ми и скицира различните тероари около Малмсбъри: глина на хребета Гленроза, шисти в Рибек, чакъл и вулканични почви близо до Дарлинг и гранит на Паардеберг. „Това са пет различни вида почви в рамките на кратко пътуване от моята винарна“, казва той. ‘Извличам грозде от 43ha (хектара), обхващащо 48 отделни парцела. Terroir не работи в големи блокове, въпреки това, което казват в Бордо, тук е нещо по парцел, точно както е в Бургундия. Не купувам грозде от две еднакви лозя. '
Terroir е от основно значение за винарската философия на Sadie. „Тероар се състои от история, традиция и време, както и от други елементи и тези три неща не винаги са добре дошли в днешния свят“, казва той. За някой, който често се обявява за велик винопроизводител, Сади се интересува много повече от лозята си, отколкото от това, което се случва в избата. Съвременното винопроизводство, казва ми, е като разтворимо кафе: сигурно и сигурно, но липсва вкус и вълнение. Истинското вино, от друга страна, е като истинско кафе: сложно за приготвяне и заплашено от комерсиализъм.
Как Сади определя тероар? ‘Гледам виното и пейзажа. Питам се: вкусът на виното ли е като провинцията? ’Питам го какво вижда, когато погледне от върха на Паардеберг. „Средиземно море“, отговаря той. „Условията на Южна Африка обикновено са много по-близки до тези на Испания, Португалия или Южна Италия, отколкото тези на Франция. Носът страда от Бордо-итис твърде дълго и е много тежък вирус. Трябва да засадите това, което наистина принадлежи на дадена област, а не това, което другите хора ви казват да засадите. “
Сади е яростно критичен към всички видове бюрокрация, но това, което го дразни най-много, е официалното настояване производителите на носовете да купуват посадъчния си материал от INTAV / ENRA във Франция. Като получи възможността, Сади казва, че би засадил Годело, Албариньо, Трейшадура, Ризлинг, Менсия, Теролдего и Грюнер Велтлинер в по-хладен регион като Елгин и Аглианико, Терет Ноар, Неро д'Авола, Асиртико, Фиано, Гатинара и Фрапато в по-топлите райони. „INTAV няма нито един от тези сортове, но има 40 различни клона на совиньон блан“, добавя той. ‘Тази страна е твърде затворена за Франция и френско грозде. Нелепо е - Новият свят разчита на пет грозде, но има само 80 в Португалия. Дължим на себе си да търсим разнообразие. “
За всичко това, Сади е направил името си с галски сортове, най-вече Syrah и Mourvèdre (за Columella), и Chenin Blanc, Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette и Chardonnay (за неговата бяла смес, Паладий). С изключение на един бял лозов храст, наречен Старите лози на г-жа Кирстен Chenin Blanc - от който повече за секунда - Сади не вярва в сортовите вина. Той дори твърди, че „разнообразието е това, което задържа Новия свят“. ‘Когато имате океанско влияние, трябва да се смесите за сложност. А в Южна Африка имаме два океана. “
Сейди вярва в смесването на лозя, както и на сортове грозде. Той ме преведе през дегустация на барел на компонентите на Syrah на неговата Columella от 2008 г. и те бяха откровение, подчертавайки разликите между неговите тероари. ‘Columella се прави във лозята, всичките осем, и аз се уча как да работя по-добре с всеки един от тях. Не искам всичките ми грозде да имат един и същ ароматен профил и съдържание на захар, затова смесвам. “
Това, което Sadie’s Syrahs показва, е елегантност, устойчивост и минералност - всичко това, без да се прибягва до прекалено зрели вкусове. „Харесва ми докосване на незрялост в Syrah“, добавя той, „защото дава на виното нерв и танин. През 2008 г. избрах по-рано, отколкото в миналото. След като гроздето има повече от 14% потенциален алкохол, аз ги искам да излязат от растението. ’Той отглежда ниско, използва естествени дрожди и позволява на гроздето да направи останалото. Мисля, че неговата Columella от 2006 г. е най-доброто, което е направил до момента, забележително вино, което може да застане рамо до рамо с великите базирани на Syrah смеси от света.
Другите най-добри вина Chez Sadie са и двете бели: Palladius и Old Vines на г-жа Кирстен Chenin Blanc, което предизвика огромен спор, когато беше пуснато на бутилка в R824 (60 британски лири) в Южна Африка миналата година. Sadie произведе 680 бутилки от 2006 г. и продаде партидата за няколко часа, въпреки някои повдигнати вежди сред конкурентите си. Сместа Palladius се основава на 48% от 75-годишен блок на Ченин, но г-жа Кирстен вижда, че гроздето е на централно място. Сади видя 90-годишното лозе, когато той се разхождаше в Стеленбош, и предложи на собственика си октогенари да предложи грозде. Той е убеден, че Ченин, а не Совиньон Блан, е страхотният бял сорт на нос и е зает да лови подобни парцели.
Нито едно от вината на Sadie не показва зелените, изгорени каучукови символи, които все още са проблем в носа, така че как той ги избягва? ‘Изгорелият каучуков характер се случва повече в някои региони, отколкото в други, но най-високата честота е при смесите с голям обем, където вината се правят твърде бързо. Силното ми усещане е, че това е свързано главно с винопроизводството, особено управлението на сулфидите по време на ферментацията. ’С други думи, по-малко, по-бавно, по-чисто и по-внимателно е най-добре.
Изгоряла гума или никаква изгоряла гума, Сейди е убедена, че носът е „един от най-големите винени региони в света“. Но въпреки всичките си постижения, той вярва, че най-доброто е да дойде, ако не приживе, то в това на 10-годишния му син Маркус. ‘Може би Маркус ще смае света след 50 години, или може би аз, когато остарея, но всъщност няма значение. Има достатъчно време, ако имате подходящия тероар. '
Написано от Тим Аткин MW
