Тя използва френски техники за производство на много чилийско вино и за няколко кратки години утвърждава Casa Lapostolle като един от най-известните чилийски производители. Джон СТИМПФИГ се среща с напълно неудържимата Александра Марние Лапостоле
Докато повечето от нас се бъркат с доста нормална скорост, Александра Марние Лапостоле, френският шател на едноименната чилийска винарна, живее живота си напред. Разбира се, нейната личност, свързана с обиколката, до голяма степен обяснява изключителния бърз успех на Casa Lapostolle.
По ирония на съдбата Casa Lapostolle изглежда съществува от години, но всъщност дори не е съществувала допреди малко повече от десетилетие. След това дойдоха Александра и съпругът й Сирил дьо Бурне, решени да диверсифицират добре познатия бизнес на семейството с напитки във вино. След безброй посещения на потенциални имоти, през 1993 г. двойката се озовава при семейство Рабат в Колчагуа. Когато Марние Лапостоле видя техните възлести стари лози в Апалта, тя инстинктивно знаеше, че тук е мястото да се прави страхотно вино.
Марние Лапостоле беше изчакал тази възможност. След като се омъжи млада, тя задържа амбициите си за кариера, за да отгледа децата си. Тъй като те вече растяха, тя не губи време, за да предложи съвместно предприятие с рабатите. Нито се забави да убеди собственото си семейство да вложи 20 млн. Долара в проекта. Нейната визия беше да произведе висококачествено вино, използвайки комбинация от френски опит и чилийски тероар.
адската кухня сезон 16 епизод 8
Останалото, както се казва, е история. И все пак дори Марние Лапостоле трябва да бъде изненадана от постигнатото в толкова кратък ред.
Например, в рамките на пет години от пускането на своите гами Classic и Cuvée Alexandre, Casa Lapostolle постига най-високите средни цени от всяка чилийска винарна. По същия начин първоначалното й намерение беше да пусне супер премиум червено в рамките на десет години. Вместо това тя го направи за три.
‘Не можех да си представя, че можем да произведем вино като Clos Apalta толкова бързо. Но от самото начало знаех, че имаме страхотен тероар и лозя, които са на възраст между 60 и 80 години, и знаех, че имаме потенциал, стига да се фокусираме върху качеството. “
Е, как го е извадила? Очевидно зад всяка велика жена стои велик мъж и де Бурне е също толкова динамичен и трудолюбив, колкото и тя. Освен това е изключително щастлива, че има финансовата подкрепа на семейството си, което притежава замъка Сансер в Лоара, както и известен и изключително печеливш портокалов ликьор. Всъщност толкова печеливша, че Grand Marnier наскоро успя да изкупи акциите на семейство Рабат в Casa Lapostolle. „Вече го притежаваме на 100%“, казва с гордост Марние Лапостоле.
ще замръзне ли виното във фризера
Тя също има много лоялен, талантлив и професионален екип, който непрекъснато изтегля всички спирки. „Понякога си мислят, че съм луда“, признава тя, „докато не видят резултатите. Ето защо е толкова вълнуващо, когато печелим награди и златни медали. '
Винарната е събрала много награди в своята кратка история, но не се е справила толкова добре на първите награди Wines of Chile, на които тя се осмелява: „Вероятно те искаха да покажат, че Чили не е само за по-големите винарни. Важно е да се покаже, че Чили се подобрява с нови апелации, нови тероари и нови малки винарни, но въпреки това резултатите бяха изненадващи. “
Друг ключов фактор за издигането на Casa Lapostolle е ролята на подобния на гуру френски енолог Michel Rolland, който се включи през 1993 г., когато Casa Lapostolle все още беше на етап концепция. „Неговите съвети и опит остават изключително важни“, казва Марние Лапостоле. Rolland, който по договор е възпрепятстван да работи за друга чилийска винарна, несъмнено е помогнал на Casa Lapostolle да се превърне и остане един от пионерските производители в Чили. Но въпреки галския си произход, и двамата партньори са много ясни за краткото. „Той не е тук, за да възпроизведе Бордо или Калифорния“, казва тя. „Искаме той да произведе възможно най-доброто чилийско вино от чилийски тероар.“
Съвсем наскоро Rolland участва тясно в най-новия проект на Casa Lapostolle - нова пететажна гравитарна изба на стойност 3 милиона долара за суперпремиум червено Clos Apalta. Докато великият дизайн очевидно има за цел да засили култовия имидж на Clos Apalta, Marnier Lapostolle се надява преди всичко, че винарната ще има положителен ефект върху качеството. ‘Когато достигнете определено ниво на качество, неизменно се изисква непропорционално много усилия, за да го увеличите допълнително. Но винаги съм вярвал, че трябва да рискувате. “
Също така трябва да се чудите дали разходите от 3 милиона долара струват само за 10 000 случая годишно. „Да, това са много пари за много малко вино“, признава Марние Лапостоле, „но това показва колко вярваме в Clos Apalta и доказва, че сме в това в дългосрочен план.“ Едно нещо няма да видим в тази космическа ера винарната обаче е
де-ствол. По съвет на Роланд тя изобщо се отказа от този комплект. Вместо това Clos Apalta и ново 100% едно лозе Syrah, което също ще се произвежда там, и двете ще бъдат напълно премахнати на ръка - само по себе си изключително скъп процес.
сезон 10 епизод 13 престъпни умове
Тя започна опити през 2001 г. с парче грозде Syrah и повтори упражнението отново през 2002 г., само за да се увери, че не е еднократно. ‘Винифицирахме две вина от едно и също лозе. Единият е премахнат изцяло ръчно, докато другият е сортиран на ръка и след това е премахнат от машината. Когато вкусихме резултатите, беше изумително. Основната разлика беше в елегантността на ръчно обезкоренената Syrah, която надхвърли това, на което се надявахме. “
Крива на обучение
Може би си мислите, че тя получава тази анимация само за своите най-добри вина, но всъщност тя е еднакво запалена по цялата гама. В отговор на неотдавнашната критика към нейните бели в сравнение с червените, тя казва: „С нашето Шардоне е вярно, че ни отне известно време, за да открием две неща. Първо, не бяхме доволни от нашето Шардоне в Рекино, затова започнахме да купуваме грозде, докато провеждахме някои опити. След експериментирането установихме, че Казабланка е най-доброто място за отглеждането му, затова го засадихме там. След това трябваше да адаптираме винификацията си към качеството на гроздето. В Казабланка има повече минералност и плодове и за да запазим този плод променихме винификацията.
‘Тук не сме в Бургундия, така че не искам този минерален, бургундски стил. Но също така не искам да е прекалено тежък с прекалено много дъбов или малко характер. Вместо това се стремя към баланс, елегантност и жизненост. Учиш се малко по малко, но в това е красотата да си във виното. “
Marnier Lapostolle се стреми към червени вина с елегантност и елан, но също така и копринени танини и концентрация. Понякога обаче тя тласкаше нещата твърде далеч в стремежа си към качество. ‘Една година намалих добивите твърде много. Резултатът беше твърде стегнат и танинов. Но бързо научихме грешката си и намерихме нивото си. “
ас на пиките цена на дребно
Не че ще спре да експериментира, за да повиши нивото на качеството толкова високо, колкото ще достигне. ‘Ако искате да се усъвършенствате, трябва постоянно да търсите нови начини за подобряване. В противен случай просто стоите неподвижни “, аргументира се тя. Наскоро тя реши да увеличи периода на стареене на червените си Cuvée Alexandre от 2,5 години на четири години. „Това изисква много инвестиции, но трябва да го направим, ако искаме да покажем вината в най-добрия им вид.“
В допълнение, тя е развълнувана от някои ранни резултати от 10ha от Petit Verdot, засадени през 2001 г., които се надява да добавят още един слой сложност към Clos Apalta. Освен това, тя също започна да разбива още едно ново лозе в Апалта, където планира да засади 15 ха от Сира, за да произведе 100% единично лозе вино.
Ясно е, че Марние Лапостоле е жена с мисия. В началото на съзнанието й в момента се подготвя новата винарна и работи за реколтата през следващата година. Освен това 2005 г. е 10-та годишнина от реколтата на Casa Lapostolle, така че естествено тя планира специално празнично парти. Ще свърши ли всичко навреме? Предвид нейния опит, не бих заложил срещу нея.
Джон Щимпфиг е редактор на „Декантър“ и писател на годината за вино „Гленфидич“ от 2002 г.
Написано от Джон Щимпфиг
