Кредит за бъчви от Tawny Port: James Osmond Photography / Alamy Stock Photo
Vintage port често се смята за най-аристократичното от вината. Но RICHARD MAYSON твърди, че 20-годишният мургав може да предложи по-голямо цялостно удоволствие от пиенето.
Всяко голямо вино се прави в лозето - с едно забележително изключение. В дегустационната зала се прави и страхотно кафяво пристанище.
Вината, оставени настрана, за да станат част от тази верига отлежали тауни, се избират измежду най-добрите пристанища, обикновено след съставяне на потенциалната реколта или смесица от лозя или реколта от една кинта. Базовите вина, предназначени да се развият в грациозни, зрели тауни, съчетават ръста с елегантност и финес.
Едно от най-изящните вина, кафявото пристанище се предлага в изумителен брой различни облици и има собствена вградена йерархия. Според мен апогейът е на 20 години. Той представлява въплъщение на баланса и уравновесеността, съчетавайки примата на фините плодове Дуро с вторичната сложност, която идва от отлежаването в бъчви. Но стига сексът. Тъй като те са напълно различни по стил, не съм сам в класацията на най-добрите 20-годишни, точно толкова високо, колкото най-добрите реколта пристанища.
сами в дните от живота ни
Burmester, Fonseca, Niepoort, Noval, Sandeman, Taylor и Ramos Pinto произвеждат 20-годишни тауни във висшата лига. Самите пристанищни спедитори често предпочитат да пият 20-годишно дете, за предпочитане пред реколтата. Усъвършенстването на 20-годишен кафяв приляга на климата и темперамента на Douro по-добре от по-силните, узрели бутилки вина, които са по-у дома в по-хладен климат.
Дейвид Гимараенс, винопроизводителят, отговорен за смесването на 20-годишния трофей на Тейлър в тазгодишните награди Decanter World Wine Awards (както и на вината за Fonseca, Croft и Delaforce), не се колебае да избере 20-годишния сив като любимото му пристанище.
https://www.decanter.com/wine-reviews-tastings/fonseca-port-six-of-the-best-283254/
„Тайната на доброто подсилено вино - казва Гимараенс - е, че то трябва да е сладко на вкус, но да завърши сухо. Това е голямата разлика между пристанищните и други подобни на укрепване вина.
танци със звездите сезон 28 епизод 5
‘Тайната на добрата 20-годишна черничка е в правилния баланс между възрастта и свежестта, което прави виното едновременно питейно и достъпно. Десетгодишните са приятни, но още 10 години отгоре са страхотни. На 30 и 40 години възрастта започва да преобладава и няма много гъвкавост, за да се смеси в свежестта. Двадесетгодишният Тауни има точния баланс. '
Чарлз Саймингтън, винопроизводител на неговата семейна компания, която включва Dow, Graham и Warre, между другото, е съгласен.
„Двадесетгодишното дете има възраст, но има и най-добрия баланс“, казва той. ‘Близо е до идеала. Той вече има силата на възрастта, но не е надмогнат от възрастта като много от 30 и 40-годишните. Десетгодишното дете е добре, ако харесвате по-ориентиран към плодовете стил, но нивото на сложност при 20-годишното дете е много по-голямо. “
И така, къде стоят различните остарели пристанища в пищната кафява пристанища? Започвайки от подножието, има т. Нар. „Кафяв“, който е малко повече от атенюиран рубин, повечето от които се доставят във Франция. На следващото ниво има категория, обозначена като „резерват“, определена от Института за вино на Порт и Дуро (IVDP) като „вино с добро качество, получено чрез смесване на вина от различни възрасти, които дават вино със сложен аромат и вкус“. На практика повечето от тези вина са първокласни рубини като Cockburn’s Special Reserve или Warre’s Warrior. Но има редица вина като резерват Doña Antónia на Ferreira или Graham’s Finest Reserve, които са и дървени, отлежали с оглед на вината, които придобиват характеристиките на млада розова.
ncis сезон 8 епизод 6
След това има относително новата категория кафяв резерват, създаден за вина, които са прекарали поне седем години в дърво. Примерите са все още малко, но внимавайте за тях като за добро, достъпно въведение в състава на възрастните черни. Niepoort’s Senior, също толкова добър, колкото всеки в тази новоопределена категория, съществува от години.
Истинската тръпка на страхотната кафява напитка идва от бутилираните вина с указание за възрастта. Разрешени са четири: 10, 20, 30 или 40 години. Компонентните вина, използвани за смесване на отлежали тавници, се произвеждат най-вече от лозя A / B в Cima Corgo или Douro Superior, но в Baixo Corgo има редица свойства като Quinta do Vallado и Quinta de Santa Eufemia, които правят някои собствени изящни тауни.
Основните спедитори се стремят да поддържат собствения си стил на къщата, но процесът на стареене е от решаващо значение за стила и характера на кафявото пристанище. В малки бъчви или тръби между 600 и 640 литра виното преминава през бавен процес на окисление и естерификация, тъй като цветът избледнява и етиловите естери и ацетали се развиват във виното. За да използваме местния език, образуването на тези летливи компоненти - познато в разговорно наименование винегрино (малко оцет) - са пряко повлияни от околната температура на съхранение и скоростта на изпаряване.
Кафявото пристанище, отлежало в Дуро, остарява по-различно и по-бързо от това, което е отлежало в по-хладните условия на Вила Нова де Гая, където се намират повечето ложи на спедиторите. Тук годишното изпарение обикновено е не повече от 1% или 2%, докато в Douro цифрата е около 3%. Едно единична пета правейки 10-годишна мрачна оценка, че като поддържа виното в Douro, процесът на стареене се ускорява с около 30%. По-високата скорост на изпаряване служи за концентриране на естествените остатъчни захари, а по-високата температура произвежда вино с отличително препечено богатство, известно като „Douro bake“.
https://www.decanter.com/wine-travel/spain-portugal/douro-travel-guide-352743/
При условие, че виното е добре подхранено, определено количество печене може да бъде положителна характеристика при зряла руса. Много спедитори използват малък компонент от зряло вино в Дуро в своите отлежали тауни.
Стелажите също играят важна роля в развитието на кафяв цвят и осигуряват на дегустационната зала редовна възможност за наблюдение на характера и развитието на всяка тръба. Дегустацията и смесването на кафявото пристанище е непрекъснат процес, като целта е да се произведе вино, което не само отговаря на стила на къщата, но е последователно във времето.
Вината, заделени първоначално, често се отбелязват с годината на прибиране на реколтата (colheita), но тъй като изпращачът прави нови смеси, последвани от смеси от смеси, характеристиките на отделните вина постепенно се вливат в стила на къщата. По-леките, по-рано узрелите вина ще се насочат към 10-годишна розова, докато по-богатите, по-структурирани вина се задържат за по-стари смеси.
Запасите от светлокафяв цвят обикновено се ръководят от очакваните продажби и тежестта е на изпращача да гледа 40 години напред, за да определи точното количество вино. Niepoort, чийто 20-годишен мъж спечели сребърен медал в тазгодишните награди Decanter World Wine Awards, изчислява, че бутилира еквивалента на около 12 лули на 20-годишно дете всяка година и само три лули на 30-годишно. Тези запаси трябва да се попълват редовно. Окончателният кафяв лоте може да бъде съставен от нещо между 10 и 50 различни компонента, като по-младите, по-пресни, плодови вина балансират по-стари, по-зрели вина, които са получили по-голяма сложност от продължителното отлежаване в бъчви.
Налице е нежелана тенденция някои 20-годишни тауни да бъдат помрачени от излишък от „Douro bake“, характеристика, която изглежда дава доверие от дегустационния панел в Института за вино в Порт и Дуро, който трябва да одобри всеки лот на Tawny. Причината, поради която Тейлър постигна толкова високи резултати в наградите Decanter World Wine Awards, беше именно защото виното имаше страхотна равновесие, показваше забележителна свежест, както и възраст.
госпожо секретар, командни вериги
‘Понякога е по-лесно да се признае възрастта на 20-годишно дете, ако има кафяв цвят и се пече. Ако е червен, често се смята за твърде млад “, казва Гимараенс. „Нашият успех идва от поддържането на средната възраст, но и от смесването на много малки количества по-младо вино, което придава жизненост.“
За разлика от реколтата от реколта, където силата на плодовете е на първо място и най-важното, кафявият порт е упражнение за фина настройка, за да се получат най-съблазнителните и привлекателни вина.
Какво да търсите в 20-годишното Tawny Port: Цветът трябва да варира от бледо тухлено червено в центъра до оранжево-кехлибарено руса по ръба. Ароматите са едни от най-съблазнителните от всяко вино, със сушени плодове (кайсии, смокини и нотка на султан) и препечени бадеми и бразилски ядки. Плодова торта идва на ум. Виното трябва да се повдигне в чашата, но без забележимия летлив компонент (винегриньо), който често се среща при 30- или 40-годишно дете. На небцето виното трябва да бъде изключително изискано и гладко копринено гладко с изчезнали всички танини на младостта. В същото време плодовете запазват свежест и жизненост. Сладостта е от първостепенно значение и 20-годишното дете винаги ще бъде малко по-сладко от 10-годишното, без да е по някакъв начин неприлично. Финалът ще бъде чист, хладен и преди всичко изключително свеж и ободряващ, усещане, което може би не е свързано веднага с подсиленото вино.
Второто, напълно преработено и актуализирано издание на книгата на Ричард Мейсън „Port and the Douro“ е издадено от Mitchell Beazley на цена 20 британски лири.
