Изследователи Еди Малетич, Ивица Радунич, Кароле Мередит и Иван Пеич в лозята в Каштела в Хърватия 2002 г. Снимка: Анте Вулетин Кредит: Анте Вулетин
Винената индустрия в Калифорния е стъпало за могъщи жени. LINDA MURPHY профилира 10 жени, които са помогнали за поставянето на вината на държавата на картата.
Може да е неучтиво да попитате жена на нейната възраст, но ако тя е една от 10-те най-влиятелни жени на Декантер в виното в Калифорния, със сигурност няма нужда да се двоумите, преди да я наречете с нейното име. Всички останали го правят, тъй като подобно на Шер и Мадона, 30-60-плюс-няколко в списъка са имена на домакинството за тези, които следват виното. Възможно е всъщност да не ги познаваме, но говорим за тях, сякаш живеят в съседство: Зелма сега прави вино в Южна Африка. Джина има нова реклама в списанието, Хайди се готви да смеси следващата реколта на Screaming Eagle. Зелма Лонг, Джина Гало и Хайди Питърсън Барет, заедно с Джейми Дейвис, Мери Едуардс, Карол Мередит, Маргрит Бивър Мондави, Ан Нобъл, Михаела Родено и Хелън Търли, са познатите имена, които са имали такова влияние. Като създатели, производители, президенти на компании, изследователи и учители, те постигнаха успех като личности, докато колективно разчистваха пътя на други жени да навлязат в тази област. Някои са в полумрака на кариерата си, други просто удрят крачка. Всеки е страстен, съсредоточен и насочен към себе си. Всеки желае да бъде оценяван не като жена във виното, а като винен професионалист.
Разбира се, нито един списък с „топ 10“ не може да бъде окончателен и в такава динамична индустрия и регион има много успешни жени, които заслужават топ 10 - или ще го направят скоро: Кати Корисън, Даунайн Дайър, Алис Уотърс, Миа Клайн и Джуди Джордан, за да назовем само няколко.
HEIDI PETERSON BARRETT
Барет, който постави Screaming Eagle, Grace Family и Dalla Valle в колекционерството на прожекторите на каберне, наскоро говори на семинар за следващите култови вина в Калифорния. Коя нова звезда би представила? Кой клиент беше приземил един от най-търсените винари в долината Напа? „Показах La Sirena“, казва Барет. ‘Популяризирах собствения си лейбъл. Каква концепция. “
La Sirena (Русалката) има по 350 случая на Каберне Совиньон и Санджовезе от долината Напа, с 2000 Сира на път. Барет основава La Sirena през 1994 г., в разгара на кариерата си на винопроизводство на свободна практика. Междувременно умението й да произвежда богати, елегантни колекционерски кабернети за множество клиенти я правеше звезда и привличаше рейви от критика Робърт Паркър. И все пак работата на клиентите на различни места беше започнала да се носи върху Барет, който често се чувстваше така, сякаш живее в колата си. Наскоро тя отстъпи от ежедневните винарски задължения в Grace, но ще продължи да се консултира там. „Готовността на Грейс за винопроизводител на място съвпадна с желанието ми да се занимавам с други неща.“ Барет, чийто настоящ списък с клиенти включва Screaming Eagle, Paradigm, Jones Family, Showket, Barbour и Lamborn, е дъщеря на винопроизводителя д-р Richard G Peterson. Тя се влюби в работата на баща си, докато израстваше в долината Напа, получи енологична степен от UC Davis, след което намокри ботушите си в шепа изби, преди да се запише като винопроизводител в Buehler на 25-годишна възраст. След шест години там и раждането на двете си дъщери, Барет се нуждаеше от повече гъвкавост и го намери като винопроизводител на свободна практика. Докато тя продължава да прави вино за избрани клиенти, Барет отделя повече време на La Sirena, на живопис и градинарство и на съпруга си Бо Барет (винопроизводител в Шато Монталена) и дъщерите Реми и Челси. „Не искам да пропускам повече игри по софтбол“, казва Барет.
https://www.decanter.com/wine-news/2016-auction-napa-valley-305891
Джейми Дейвис
Това беше 1965 г., когато Джейми и Джак Дейвис събраха група приятели и поддръжници, за да отпразнуват първото си влюбване в лозята Шрамсберг. Те работеха неуморно, за да приведат в експлоатация 100-годишното, износено съоръжение и сега беше време да натиснат бутона, който стартира трошачката. Тя избута. Нищо не се е случило. От задната страна на стаята прозвуча гласът на легендарния енолог на Beaulieu Vineyard Андре Челищев: „Мадам, вашето задължение е ясно.“ Казва Дейвис: „По това време знаех, че трябва да стъпча гроздето. Събух обувките и чорапите си и отидох на работа. ’
Партито продължи, гроздето беше смачкано и Дейвис продължи да създава своята винарна Калистога като първата американска къща за пенливи вина, която използва методи на шампанско и сортове грозде. Ще минат осем години, преди Domaine Chandon да се присъедини към предизвикателството да направи пенливо вино по традиционния метод в долината Napa. Дейвис и съпругът й, който почина през 1998 г., се бореха да усъвършенстват своя занаят, докато реновираха бившия имот на Jacob Schram, известен от Робърт Луис Стивънсън в книгата си Силверадо скуотърс. Джейми доведе най-добрите готвачи в света, за да създаде ястия, съобразени с вината, и сама приготви едно или две ястия за Джулия Чайлд, Джеймс Биърд и Жак Пепен. Дейви са знаели, че са успели през 1972 г., когато президентът Ричард Никсън заведе Шрамсберг Блан дьо Блан на държавната вечеря „Тост за мир“ в Китай за премиера Чоу Енлай. Репортерът на телевизията Барбара Уолтърс стисна бутилка вино по време на репортажа си на живо от Пекин. Задължението на Джейми Дейвис все още е ясно. Тя е разширила лозарския обхват на Шрамсберг от Напа до окръзите Сонома, Мендочино, Монтерей и Марин и е подписала споразумение за партньорство с малцинството с Duckhorn, което допълнително ще увеличи източниците на грозде на Шрамсберг. Тя създаде Querencia Brut Rose, от която печалбите отиват във Фонда за опазване на земеделието Jack L Davies, тя работи с производители в Португалия, за да произвежда пенливо вино там. Тя накара сина си, Хю, генерален мениджър и винопроизводител и засади Каберне Совиньон в имението, който се крие в наскоро одобрения Diamond Mountain AVA. Въпреки че Дейвис влиза предпазливо в играта на Napa Cab, търгувайки плодовете си в замяна на Carneros Pinot Noir, тя оставя възможностите си отворени за един ден да произведе Schramsberg Diamond Mountain Cabernet Sauvignon. Tchelistcheff би одобрил.
ВЕСЕЛИ ЕДУАРДИ
На регистрационния номер на колата й пише REINEPN - Queen Pinot. Макар и твърде скромен, за да е избрал тази чиния за себе си - това беше подарък от приятел - Едуардс си го спечели. През цялата й 28-годишна винарска кариера всички вина на Едуардс са били много добри, но нейните Pinots са грандиозни. Да си помисля, че някога е била считана за еретик. „Много хора наистина ми се смееха в началото“, казва Едуардс. Смятането започна през 1977 г., когато Мередит ‘Веселият’ Едуардс посети Университета в Дижон, за да види клоновите му изследвания. Тя се завърна убедена, че клоновото разнообразие е ключът към сложните вина. Едуардс засади седем клонинги шардоне в винарната Matanzas Creek на окръг Сонома през 1978 г. Тя направи отделни лотове от тези клонинги, проследи тяхното развитие, показа ги на семинари и, все толкова бавно, започна да превръща недоволните. Сега никой не се смее. Всички калифорнийски винопроизводители са в недоумение за клонингите, особено дижонските селекции от Шардоне и Пино Ноар, които вече се предлагат в Щатите. Те имат Едуардс, за да благодарят за голяма част от работата. Едуардс, спечелила магистърска степен по енология от Дейвис през 1973 г., също води трудна битка, преди да пристъпи към първата си работа в лозарството в планинските лозя в планината Санта Круз. „Никой не е мислил, че една жена може да влачи маркучи“, казва тя. „Всички мислеха, че ролята на жената е като лаборант.“
След три години в Mount Eden, през 1977 г. Едуардс става първият винопроизводител в Matanzas Creek, като остава до 1984 г. След това тя става консултант, най-вече за Pelligrini Family Vineyards, за когото е направила аплодирания Olivet Lane Pinot Noir от 1991 г. грозде от Olivet Lane, Dutton Ranch и други лозя на руската речна долина, Едуардс стартира собствената си марка Merry Edwards през 1997 г. През 1998 г. тя изпитва най-голямата си тръпка в кариерата - засаждане на собствено лозе Пино Ноар, 24 акра (10 ха) лозе Мередит Имение в руската долина на реката. „Това, което можете да направите, когато притежавате собствено лозе, е невероятно“, казва тя. ‘Имате пълен контрол. Вие избирате почвата, подложката, клонингите, водата, която лозите получават, натоварването на реколтата. Пино Ноар се прави в лозето, ако нямате подходящия материал за започване, имате една ръка, вързана зад гърба ви. “С двете ръце вече свободни, Едуардс разработва друг сайт за Пино Ноар, със съпруг Кен Купърсмит, близо до Мередит Лозе. „Заслужаваше си чакането.“
ДЖИНА ГАЛО
Опитът да накараш Джина Гало да определи постиженията си е като да се опитваш да извадиш кръв от камък. „Имам щастието да бъда обвързана със семейната винарна“, казва тя, „и всичко, което съм направила, е естествено, защото съм израснал с това - живея го и го чувствам.“ Най-младата жена в нашия списък , на 34 години, постиженията на Гало вярват в скромното й твърдение, че тя просто „надрасква повърхността“. Освен че е винопроизводител в Gallo of Sonoma, тя е активен посланик на Gallo и на виното в Калифорния като цяло, пътувайки по света, за да представи своите вина на купувачи и ресторантьори. Основана от Ernst и нейния дядо Хулио през 1933 г., компанията Gallo оттогава се разширява, за да се превърне в един от най-големите производители на вино в света. С тази репутация на масово произвеждащ се колос и история на правене на директно, евтино вино в стил кана от края на забраната, не е никакъв подвиг, че Джина е успяла да разшири изображението на Гало нагоре по скалата за качество. Наред с основните гами, тя представи вината Gallo of Sonoma - единично лозе, бутилирани, ръчно изработени вина, които са спечелили уважение в световната лозарска индустрия и множество награди. Тя е и добре познатото лице на рекламната кампания Gallo, която често я виждат да се навежда от червения си пикап в лозята. И така, какво я кара да кърлежи? ‘Повече от това да бъда воден от цели, аз съм воден от живота, като оставям света по някакво по-добро място. Ще успея, ако мога да погледна назад към 90 и да кажа: „Да, оставям това по-добро място.“ За мен това е горната част на списъка. Също така искам да инвестирам време в семейството си, в нашия персонал и в общността. Гало силно чувства, че жените правят естествени винопроизводители. ‘Естественият инстинкт е жените да се грижат и да жонглират. Поддържането на семейство и поддържането му заедно изисква търпение, проби и грешки - качества, които са жизненоважни за винопроизводството. Това е много смирено, тъй като дегустацията и чакането са голяма част от живота ви. Всичко е свързано с разбирането на лозето, наблюдението му в развитието, създаването на виното и след това отлежаването му. Дори когато го заснемете и поставите тапата, той все още се развива .’Прес съобщение на Gallo описва нейния стил на винопроизводство като „смел и чувствен“. Последното е много женско прилагателно за използване и би ли се съгласила с това определение? ‘Вероятно не бих казал чувствено, не, но смело, да, защото обичам експресивни вина, ориентирани към личността. Вина, които разкриват най-доброто от почвата и винопроизводителя. “
И какво крие бъдещето? ‘Бих искал да имам деца и съчетаването на това с кариерата ми ще бъде предизвикателство. Другите предизвикателства са в моето винопроизводство. Целта ми е да овладея виното, но никога не го правите. Дядо ми ми каза: „Винаги, когато почувствате, че сте усвоили изкуството на винопроизводството, предайте щафетата.“ Ако не сте предизвикани, вие сте самодоволни и никога няма да се подобрите. В началото съм. “
ZELMA LONG
От 1968 г., когато тя стана втората жена, записала се в енологичната програма на UC Davis, възходът на Зелма Лонг в индустрията е метеоритен, нейният знак е незаличим. Макар и последна по азбучен ред, Zelma обикновено е първата, която се споменава в дискусия за жените в калифорнийското вино. Акцентите в обширната й кариера включват девет години в отдела за винопроизводство във винарна Робърт Мондави (1970–79) винопроизводител и съсобственик, заедно със тогавашния съпруг Боб Лонг, от Long Vineyards in Napa Valley (1977 до момента) винопроизводител,
президент и главен изпълнителен директор на винарна Simi (1979–1990), където тя реанимира болната марка Sonoma County и изпълнителен вицепрезидент на винарски изби Moet-Hennessy през 1996 г., след като Moet-Hennessy / Louis Vuitton придоби Simi и Domaine Chandon. Тя се пенсионира от LVMH на 31 декември 1999 г. след 20 години трудов стаж. Толкова за пенсия. В края на 90-те години Лонг и съпругът й, лозарят д-р Филип Фрийз, създават собствена компания Zelphi Wines. Те търсят възможности за винопроизводство и партньорства по целия свят. Текущите им проекти включват винарна Simunye в Южна Африка, в която те са партньори с Michael Back от Backsberg Estate, и винарна Sibyl в Nahe, Германия, където правят ризлинг с д-р Monika Christmann, председател на отдела по енология в изследователския институт Geisenheim. „И двамата с Фил започнахме в Напа, когато Напа беше млад и виждахме подобни възможности да правим страхотни вина, особено в Южна Африка и Германия“, казва Лонг. „Ние обичаме нашия бизнес, обичаме предизвикателствата - те са невероятно възнаграждаващи.“
Лонг продължава да съветва онези, които търсят кариера във виното. ‘Когато започнах в Мондави, бях толкова съсредоточен, че не се възприемаше като риск. Не беше като някой да рискува с мен “, казва тя. ‘Все пак жените днес имат невероятни възможности, които не са имали преди 20 и 30 години. Всяка млада жена трябва да има усещане за възможност, чувство, че може да прави каквото иска в този бизнес. “
Д-Р КАРОЛ МЕРЕДИТ
Жената, която шокира винения свят, разкривайки, че благородното грозде Шардоне е имало генетичен скелет в килера си - посредственото и почти изчезнало грозде Gouais Blanc - има още една изненада. Мередит, професор в Университета на Дейвис и един от най-уважаваните растителни генетици в света, доста тихо отглежда собственото си грозде в долината Напа заедно със съпруга си Стивън Лагиер. И така, какво прави експертът по лозарството в страната на Каберне? Сира. Четири акра (1,6 ха) от него на зашеметяващите 84 акра (34 ха) планина Ведер имот 1300 фута (400 м) над пода на долината Напа. „Отне ни няколко години, за да разберем какво да засадим“, спомня си Мередит. ‘Бяхме в северната Рона през 1991 г. и обичахме вината. Знаехме, че ще трябва да бъдем запалени по каквото и да засадим и че трябва да има отличен шанс да се справи добре. Избрахме Сира. ’
Мередит използва ДНК пръстови отпечатъци, за да проследи произхода на Шардоне, да определи, че каберне совиньон е потомък на каберне фран и совиньон блан, и потвърди, че американското грозде Zinfandel и италианското Primitivo са един и същ сорт. Нейната работа позволява на производителите да бъдат сигурни за сортовете в лозята си и дава помощ на генетиците при запазването на старите сортове грозде и разработването на нови. Мередит казва, че част от нейното въздействие е в насърчаването на международния диалог по този въпрос. През 2000 г. френското правителство се съгласява, като присъжда на Мередит нейния Ordre du Mérite Agricole.Мередит е родена в Уелс, премества се в Северна Калифорния със семейството си, когато е на 11 и в крайна сметка се записва в UC Davis, спечелвайки степен по биология. Тя се завърна за докторска степен по генетика през 1977 г. „По това време не се интересувах истински от виното“, казва тя, „но бях срещнала Стив, докато той придобиваше магистърска степен по енология и решихме да се преместим в Напа и започнете да търсите лозарски имоти. “След като го намериха, Мередит и бившият винопроизводител от Мондави Лагиер засадиха Сира на стръмно склона си. Те издадоха първото си издание на Lagier Meredith Syrah от реколтата от 1998 г. „Едно е, като академик, да казваш на хората какво да правят, а съвсем друго е да го правиш сам и да го правиш със собствени пари“, казва Мередит. „Притежаването на това лозе ми даде по-добро разбиране за това какво толкова страстно имат учениците ми за това, което ги движи.“
https://www.decanter.com/premium/decanter-interview-carole-meredith-406792/
MARGRIT BIEVER MONDAVI
На 70-годишна възраст, Margrit Biever изпитва доста скептицизъм като жена във виното по време на кариерата си. Родена в Швейцария и с години на пътуване зад гърба си, когато бъдещата втора съпруга на Робърт Мондави пристигна в Напа, тя веднага разбра, че иска да остане. „Просто миришеше добре“, казва тя. ‘Евкалипт, розмарин, горчица, рози и онази прекрасна, земна миризма на лозя. Чувствах се като у дома си. „Влизането й във винения свят произтича от любовта й към културата, особено изкуството и музиката, страстите, които никога не е оставяла след себе си. Тя убеди винарна Чарлз Круг (дом на двамата братя Мондави, преди Боб да напусне през 1966 г., за да се създаде сам) да осигури място за концерт, който тя помагаше да организира през 1963 г., и беше такъв успех, който тогавашният директор на PR попита тя да работи във винарната, като прави обиколки. ‘Бях свежа, интересувах се и прочетох всичко, което можах за виното. Така влязох в бизнеса. ’Колегите й от всички мъже бяха скептични, докато счетоводителят не обяви, че е продала най-много вино от гърба на тези обиколки за два месеца подред. ‘Наистина ме мразеха след това!’ Когато Боб си тръгна, системите се промениха и вече не беше никак забавно, затова се върнах към картината си, докато се присъединих към избата Mondavi “, спомня си тя. Това беше през 1967 г. Оттогава Biever направи винарната културен и кулинарен център. Тя разработи добре познатия летен музикален фестивал и фестивала на зимните класически концерти и създаде галерия за всички изящни изкуства, подкрепяйки талантливи, неизвестни художници, както и по-утвърдени. От кулинарната страна Biever доведе френски и американски готвачи във винарната по програмата Great Chefs и сега помага за създаването на новия Американски център за вино, храна и изкуства в Напа. „Тогава САЩ нямаха култура на гастрономия. Имаше малък процент вярващи в хармонията храна / вино, но останалите трябваше да преобразуваме. Френските готвачи дегустираха нашите калифорнийски вина със скептицизъм и бяха очаровани - всеки от тях въведе тези вина в своите ресторанти след това, дори и да не бяха на първата страница на винената листа. “Така че тя възнамерява да улесни нещата от сега нататък? 'О, не. Никога не мисля да се пенсионирам. Това, което все още искам да постигна, е да бъда по-ангажиран с естетическите решения във винарната. Бих искал да върна повече земност, вместо да се придържам към хлъзгавия подход. “
Д-Р АН НОБЛ
В продължение на четвърт век студентите по лозарство и енология на UC Davis са посещавали курсовете на Ан Нобъл по сензорна наука за виното. Тъй като по-голямата част от винопроизводителите в Калифорния са продукти на Дейвис, може да се каже, че Noble е обучил много от тях как да помиришат, вкусят и опишат вината, които правят. Фактор в хилядите хора, които са използвали нейното колело за аромат на вино, за да им помогнат да говорят за виното, а този професор, който скоро ще се пенсионира, ще остави доста наследство. Нобъл беше първата жена преподавател в катедрата по енология на Дейвис, която пристигна в 1974 г. след докторска степен по наука за храните в Университета на Масачузетс. Въпреки че сензорната наука е сложна, тя научи учениците си много просто да „слушат носа си“. Тъй като вкусовите рецептори могат да открият само горчиво, кисело, солено и сладко, ароматите на виното, които смятаме, че вкусваме, всъщност са миризми, които достигат до носа ни, когато държим виното в устата си. Спомняме си тези миризми, като ги свързваме с нещо в паметта ни, като Zinfandel, който мирише точно като сладко от къпини на баба или Sauvignon Blanc, който мирише на прясно окосена морава. Колелото за аромат на вино, разработено от Нобъл в средата на 80-те години на миналия век, предоставя общ речник за описване на това, което миришеме на виното. Дали жените са по-добри оценители на виното, както някои вярват? „Не е стандартният ми отговор“, казва тя. ‘Това не е въпрос на пол, а по-скоро на хората, които имат сензорни преживявания и спомени и са в състояние да обработят информацията. Някои хора, като готвачи, вероятно са по-добри оценители, защото са били обучени да си спомнят какво миришат и вкусват. 'Нобъл трябва да се пенсионира от UC Davis през април 2002 г.' Отивам на екскурзия в планината и ще намеря начин да бъдеш гостуващ професор, лектор или консултант “, казва тя. ‘Може да съм пенсионер, но няма да си позволя да скучая.’
MICHAELA RODENO
Какво прави човек със степен по френска литература от Дейвис, най-голямото училище по енология в Америка? Родено намери начин да съчетае френската култура и винопроизводството в кариера като изпълнителен директор с две компании, собственост на френски винопроизводители в долината Напа - Domaine Chandon, производител на пенливи вина, основан от Moet-Hennessy (сега LVMH) през 1973 г., и St Supery , производител на все още вино, собственост на Groupe Skalli. След няколко години от колежа и без истинска кариерна насока, Родено се озова в Напа, благодарение на работата, която съпругът й адвокат Грег заема в адвокатска кантора там. Тя стана екскурзовод в Beaulieu Vineyard и беше, както си спомня Родено, „изненадана, когато научих, че съм първата жена, получила работата.“ Скоро тя чу, че Моет-Хенеси иска да построи къща с пенливи вина в долината Напа и е наела Джон Райт, за да започне процеса. „Отне ми седмици, за да намеря Джон и когато го намерих, казах:„ Говоря френски и трябва да се нуждаете от помощ. “Той го направи и заедно започнаха да изграждат Domaine Chandon, открит през април 1977 г. До 1988 г. Domaine Chandon беше да стане лидер в бранша и Родено, неговият вицепрезидент по маркетинг, се нуждаеше от ново предизвикателство. Произхожда от френския винен и хранителен магнат Робърт Скали, който наема Родено да започне винарната си в долината Напа, по-късно наречена Сейнт Супери. „Имах истинско предимство, защото способността ми да говоря френски даде възможност на всички да се отпуснат с мен“, казва Родено. ‘Това ми позволи да бъда отворен и директен. Не е обичайно жена да бъде главен изпълнителен директор на винарна във Франция, но изглежда, че французите са го приели тук. “Родено, в своята 13-та година в Сейнт Супери, даде на марката американско лице, силно ръководство и маркетингова кампания, насочена към да направи виното по-достъпно за потребителите. Тя е била ефективна и чрез работата си с Women for Wine Sense (организация, която популяризира виното като част от здравословния, балансиран начин на живот), търга за вино в долината Напа (който тя е председателствала през 1998 г.) и като директор-основател на Съвета за пазар на вино , който е натоварен със създаването на национална родова маркетингова кампания за вино.
ХЕЛЕН ТЪРЛИ
Нейният факс с едно изречение заяви просто, че тя не желае да участва в тази история. Без обяснение, без извинение, просто не. Всеки, който е работил с Хелън Търли, знае, че тя казва какво има предвид. Тя е перфекционист, който призовава всички изстрели и го изяснява от самото начало. Няма полза от спорове. Нито един не може да спори с успеха на Турли. Първоначално това идва от консултантския бизнес с винопроизводство, който тя води със съпруга си Джон Ветлауфер. Bryant Family, Pahlmeyer, Colgin, Landmark и Martinelli са сред клиентските винарни, които са намерили звезда под тяхно ръководство. Въпреки че се разделиха, бившите клиенти Peter Michael, BR Cohn и Turley Wines Cellars (собственост на брат й Лари) се съгласяват, че Turley е оказал положително въздействие върху вината им. Напоследък успехът идва от собствената марка Marley на Turley и Wetlaufer - Chardonnay и Pinot Noir от тяхното лозе Marcassin на крайбрежието Sonoma близо до Jenner и от единични лозя в окръзите Napa и Sonoma. Продавани само на ресторанти и абонати на пощенски списъци, вината Marcassin са сред най-желаните в Калифорния. Най-големият бустер на Turley е Робърт Паркър, който я определя като „богиня на виното“, „гений“ и „Северна Америка“ най-добрият винопроизводител “. Някои критици мрънкат, че вината й са твърде големи, твърде алкохолни, твърде танинови, но въпреки това феновете й са легион. Търли каза, че нейните вина са комбинация от сила и финес. Постигането на този баланс ин-ян е рисков и скъп бизнес. Тя настоява за засаждане с висока плътност, ниски добиви, прибиране на реколтата при 24-25˚ Brix, пресоване на цели клъстери, ферментация на диви дрожди, нови бъчви от френски дъб с тежки препечени фигури и оставяне на Шардоне да седи на утайка за една година. Жалко за лозаря, който вярва, че наемането на Turley е бързият път към небцето и големите печалби на Parker.
