Кредит за Gewurztraminer Alsace: Андрю Джефорд
- Начало за новини
От архива
Какво имаме предвид под „сорт грозде“ или сорт? Разказва ли името му на етикета за вкуса на виното - или за човешкия копнеж за концептуална простота?
Какво разбираме под сорт грозде?
Колкото повече чета за темата, толкова повече опитвам вина от „един и същ сорт“, произведен на различни места, толкова повече смятам, че е изключително техническо разграничение между сорта и мутацията и колкото повече ДНК прозренията разкриват генетични връзки между сортове, които абсолютно каквото и да усещаме по отношение на аромата и вкуса, толкова по-съмнително започва да изглежда привързаността ни към понятието сорт.
Разбирам неговата научна неизбежност - и е трудно да се намери по-лесен път към познанията за виното, отколкото чрез проследяване на сортовете грозде. Както вече писах тук, сортовете изглежда представляват един вид граматика на виното. Тези имена и техните вкусови профили ... те са толкова изкусителни!
Когато започнете да слагате вина в устата си, системата обаче започва да се срива. И колкото повече вкусвате, толкова повече рухва. С други думи, твърде много „сортово мислене“ може да попречи и ограничи оценката на виното. Ако трябваше да разглеждаме мястото и културните традиции на мястото като основни преводачи на вкуса на виното, а разнообразието като вторично и анекдотично, щяхме да бъдем по-мъдри любители на виното.
Разбира се, интересно е да знаем това Gewurztraminer и Савагнин са „един и същ сорт грозде“. Това не променя факта на велик Елзас Gewurztraminer е диво различен от сортовия савагнин от Arbois или Côtes du Jura (да не говорим за vin jaune). Единият е екзотично парфюмиран, вял на езика и почти лишен от киселинност, другият мирише хладно и сдържано на плодове или интригуващо остър, а киселинността може да удари езика ви като брадва.
Имах късмета да вкуся наскоро на масата на един щедър приятел чудесно настроения и атлетичен Clos St Jacques от Русо наскоро. „Същият сорт“ като натоварения с балсам и мед мед на Zind-Humbrecht 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Пино Гри , дегустиран в Елзас през септември? Не в никоя чувствена вселена, която познавам.
Това, което научаваме от това, мисля, е, че последиците от генетични увреждания или грешки в ДНК на един сорт могат да имат много по-голямо значение за човешкото око, нос и уста, отколкото ДНК граничните маркери между сортовете, въпреки че че щетите или тези грешки могат да бъдат незначителни или незначителни в ДНК профила като цяло. Странно е.
Парадоксите обаче не са ограничени до мутанти. Преди няколко седмици вкусих (в същия следобед) a Танат от Алта Меса AVA в топъл Лоди (направен от лозя Ursa с използване на плодове от лозето на Silvaspoons на Рон Силва) няколко часа преди да опитате барелна проба от Vignes Préphylloxériques от 2012 г., Tannat, произведена от древен парцел в St Mont от отличната кооперация Plaimont Producteurs.
Тук няма мутационно напрежение, с други думи това е същото разнообразие, ако не непременно клонално идентично. За пореден път обаче вината се различаваха до неузнаваемост едно от друго. Първият беше мек и нетаничен, трепереше като медуза, богат на изгорена къпина, вторият беше ободряващ, резонансен и дълбоко дъбилен, по-скоро пазач от желатиновия зоопланктон. Те не само се различаваха по вкусови аналогии, но бяха шокиращ структурен контраст. Дегустирах две места и две винени култури. Други сортове, отглеждани на всяко място, със сигурност биха разказали същата история. Разнообразието всъщност беше пречка за разбирането.
Така че наистина ли правим услуга на Марлборо 'с Совиньон Блан производители, като непрекъснато сравняват вината си срещу Sancerre или Pouilly-Fumé? Мендоса Малбек не е подобно на Каор изобщо Ръдърфорд Каберне и Марга нямат почти нищо общо. Дегустация Шаблис ми се струва без значение, ако искате да приготвите (или да се насладите) на бяло вино, от което случайно идва Шардоне грозде в Река Маргарет . Китайското Каберне Гернищ е „същото като„ Карменер от Чили, но в друг смисъл не е така. Всички сме забелязали, че парадоксът, със сигурност, с „ Сира ' и ' Шираз “, Или с„ Пино Гри ' и ' Пино Гриджо ’- затова производителите на всеки от тях, на нови глобални локации, внимателно обмислят кое име да използват. Ние плащаме на устни, за да пласираме, но ние продължаваме да организираме нашето винено мислене и изграждаме нашата винена естетика, около свръхгодишния сортов модел. Виновна съм в това, както всеки, който не се придържа към този примамлив шаблон, е толкова труден.
Възможно е обаче да е време да преминем към епохата след култивирането. Защо да правим фетиш на това, което е не повече от третото най-важно нещо за едно вино?
Тази статия е публикувана за първи път на 4 ноември 2013 г. Андрю Джефорд отсъства.
