Произходът му е базиран единствено около град Монталчино, но има повече от един стил на Брунело. И няма по-добър начин да разберете това интригуващо вино от това да търсите изразите с едно лозе, казва Монти Уолдин
Бързи връзки:
- 13 Брунело с едно лозе, което да опитате
Като емблематични червени вина, Brunello di Montalcino изглежда лесно за разбиране, тъй като е направено само от един сорт грозде, Sangiovese или „Brunello“, отглеждано около Montalcino, град на хълм в югозападна Тоскана.
Но дефинирането на „типичен“ Брунело е почти невъзможно, тъй като около 30% -35% от Брунело идва от хладна земя на север от града, докато 65% -70% идва от местата на юг, които често са далеч по-топли. Северното грозде обикновено дава по-бледи Брунелос, които са класически, апетитно твърди, докато тези от юг дават по-тъмно оцветени, по-явно плодови, но все още солени вина.
Допълнително усложнява нещата факта, че производителите на Brunello могат да блендират грозде от двете страни на града, за да изравнят тези подчертани стилистични различия.
Да зонирате или да не зонирате
Най-шумният настоящ дебат в Монталчино се отнася до това дали да се раздели регионът на подзони, за да се улесни разбирането на Брунело. Зонирането вероятно ще бъде базирано на различните махали, които обхващат региона Монталчино, като Torrenieri на североизток, Castelnuovo dell’Abate на югоизток и Sant’Angelo на югозапад, наред с други.
Традиционалистите се опасяват, че лозята, районирани в по-малко ценени - код за по-ниско разположени, по-богати на глина места, като Torrenieri, могат да бъдат наказани от медиите, а след това и от пазара. Други, като Francesco Marone Cinzano от Col d’Orcia, твърдят, че „признаването на ясните разлики между сайтовете в Montalcino може да даде на потенциалните купувачи на Brunello повече увереност. Вижте Бургундия.
Или просто погледнете Val di Suga, един от по-големите производители на Montalcino. Бутилира своите 55 хектара Brunello като три отделни единични лозя: Vigna del Lago, до винарната на североизток от града на хладна варовита глина, е ъглова Vigna Spuntali от по-топъл каменист пясък на 16 км на югозапад е по-отворена, докато Poggio al Granchio, подобно разстояние от винарната на югоизток, върху глинеста шисти, е най-очевидно гладкият от трите. И все пак и трите са идентифицирани Брунело, докато са напълно различни един от друг, доказателство, ако е необходимо, че разликите между тероарите на Брунело са нещо, което може да обедини, а не да раздели региона.
Моето мнение е, че зонирането така или иначе ще се случи естествено, тъй като Брунело изглежда „добавя стойност“ в маркетинга - говори за неговия статус на дестинация за сини чипове, като се позиционира и като гастрономичен център, заради белите си трюфели, гъбите, сърбите, дивите свине , зехтин, овче сирене, мед и други регионални специалитети.
Засега най-логичният начин, който намерих за разбиране на богатото винено разнообразие на Монталчино, е да разделим региона на съставните му части, като се запознаем с Брунелос от единични лозя или единични тероари.
Около 12% -15% (260ha-320ha) от Brunello се бутилира със специфично за дадено място име, което означава или от официално изброено единично лозе (вигна), или от едно място с исторически признато наименование на мястото (toponimo). Няма ограничения за размера и за двете, въпреки че вината с етикет „вигна“ трябва да идват от лозя, регистрирани в консорциума на производителите на Брунело.
Ранни дни с едно лозе
Първите такива вина се появяват в средата на 70-те години с Montosoli на Caparzo’s и Vigna La Casa на Altesino, и двете са от една от безспорно най-добрите подзони на Montalcino, хълм на север от град, наречен Montosoli.
Капарцо и Алтесино закъсняха, за да разграбят най-добрата част на Монтосоли, защото това принадлежи на семейството на Нело Баричи. Сега на 90-те си години и местен съдружник, Баричи купи земята си през 1955 г. Баричи е единственият производител в Монталчино, чието цяло лозе е на 100% на Монтосоли.
Лозите на Baricci’s имат перфектно изложение на югоизток и надморска височина (270 м) - „сладкото място“ за Брунелос, които са узрели, флорални, солени и изключително годни за пиене. Баричи нарича своя Брунело „Коломбайо Монтосоли“, след като фермата дойде със земята. Ако търсите еталон за сингъл театр Brunello, това предлага полезна отправна точка.
Други забележителни еднолодни лозя Brunellos, стартирани през 80-те години на миналия век, когато разширяването на Montalcino набира скорост, включват Vigna del Fiore на Fattoria dei Barbi през 1981 г. и Poggio al Vento на Col d’Orcia през следващата година. И двете идват от по-топлата южна страна на Монталчино, но се възползват от това да лежат в по-хладни райони (над 350 метра). Те винаги са се съпротивлявали на капана на винопроизводството да жертват нежна зрялост заради пресъхването на блокбъстъра, който е станал толкова предсказуем в Montalcino (и другаде) от 90-те години нататък. Ако искате да опитате „класическото Брунело през вековете“, това са и референтни вина с едно лозе.
Продължаващ бум
Постоянният възход на новите вина с едно лозе продължава през бумните години на 90-те години, най-вече с дебюта на Mastrojanni през 1993 г. на неговата Schiena d'Asino, или „магарешкия гръб“ Brunello, от ветровито плато над южната махала Montalcino на Castelnuovo dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate е най-горещата подзона на Montalcino. Той е защитен от студени източни ветрове от изчезналия вулкан Амиата от едната страна на изток и е отворен за солени горещи средиземноморски ветрове от другата страна на запад.
Светът на танците сезон 2 епизод 7
Това означава, че вината от Castelnuovo могат да бъдат много по-тъмни, по-богати, по-вкусни и екзотично опияняващи от тези от северната част на Montalcino. Районът Castelnuovo dell’Abate неизбежно е допринесъл за голяма част от бума в новите насаждения между 1996 и 2007 г., когато лозето на Brunello почти се е удвоило. Производителите на Брунело от североизток от града са били особено заинтересовани да придобият земя тук и да превърнат съществуващите житни ниви и маслинови горички в лозя. Идеята беше да омекотят иначе твърдо таниновите си вина в нещо по-приятно, пряко и продаваемо.
Докато някои винарни изпаднаха в производство на карикатурни преследващи плодови бомби със 100 точки, други се стремяха да създадат балансирани лозя, по-малко изложени на риск от прегряване главно - по думите на мениджъра на Мастрожани Андреа Мачете - „чрез засаждане на редовете под прав ъгъл избягвайте слънчево изгаряне “. Сюжетите на Mastrojanni Schiena d'Asino и Vigna Loreto, Ugolaia на Lisini, Manachiara на Silvio Nardi, Fornace на Le Ragnaie, Franci на Fabio Tassi и Pietranera на Centolani са все примери за подход, който показва стойността на производството на вина, които по думите на Machetti се отглеждат направени '.
Франческо Или от Подере Льо Рипи засади лозето си „Бонсай“ с цел да бъде най-гъсто засаденото в света (62 500 лози / ха). „Това поддържа ниските добиви от лоза и насърчава по-дълбоко вкореняване“, казва той. Лозите са толкова близо една до друга, че трябва да държите стомаха си, за да се разхождате между тях. „Това е лудост - признава Или, - но предотвратява стреса на лозата в горещо време.“ Или отлежава ранните си реколти от бонсай в нови дъбови бъчви, но милостиво е решил да намали тези излишъци, за да позволи на фините вкусове на гроздето му по-свободно изражение .
Едно единично лозе Brunellos обикновено носи 10% -20% ценова премия за редовно бутилиране, премия, която си струва да се плати само ако производителят се занимава със земеделие по такъв начин, че да позволи по-пълно изразяване на тероар, като работи с природата, а не срещу нея. Salicutti, Pian dell’Orino и Le Ragnaie са само няколко примера за този подход и произвеждат някои от любимите ми Brunellos, защото тяхното „усещане за място“ е толкова определено, отчасти благодарение на биологичното или биодинамичното отглеждане.
Бихте могли да тълкувате това като моя начин да кажа, че „зонирането“ има смисъл само ако лозята са биологични или биодинамични, но лошото биологично земеделие и винопроизводство (нещо, на което Montalcino не е имунизирано, за съжаление) отрича тероар също толкова лесно, колкото пръскането на почвата с купчини на химикали.
Тъй като няма официална карта на единичните лозя на Брунело, практичният начин за сравняване на други достойни вина с едно лозе - Vigna Soccorso на Tiezzi (южните градски стени) и Madonna delle Grazie на Il Marroneto (северните градски стени), Campo del Drago на Castiglion del Bosco ( северозапад) с Gli Angeli на La Gerla (на север), Suolo на Argiano (на югозапад) с най-новото вино с едно лозе на Montalcino (дебют: 2007) Bassolino di Sopra на Pian dell'Orino (югоизток) - да назовем само няколко, чрез отваряне на бутилки.
Те трябва да ви накарат да заключите, че въпреки че е град с едно грозде, с едно вино, Montalcino е толкова красиво и разочароващо сложен и разнообразен, колкото всеки друг.
Монти Уолдин е носител на награди за вино и консултант по биодинамика, който е произвеждал вино в Чили, Калифорния и Русийон, както и в Тоскана
Написано от Монти Уолдин
Следваща страница
